На главную
Стамбул: две короткие встречи

Турецкая Республика Северного Кипра, июнь 2008


Содержание

Слова
Никосия - Фамагуста
Богаз, Кантара, п.-ов Карпас
Кирения - Никосия
Результаты, выводы

Слова

0. Почему Северный Кипр
Это направление оказалось единственным решением задачи со следующими условиями: а)теплое море в июне и песчаные пляжи б)самостоятельное путешествие с ребенком(4г. 11 мес.), т.е. исключались страны с визами, и, как следствие, бронированием жилья в)интересные мне и ребенку достопримечательности. г)до меня ребенок отдыхает с бабушками-дедушками в отеле, я его забираю там же, т.е. не через Москву д)\необязательное\ неизбитая интересная страна
В принципе, я думал о еще Крите, но тур покупать не устраивало из-за п. б), а бронировать ночлег заранее на весь срок, просить факсы и ходить в посольство не хотелось. А Северный Кипр (далее С.К.) интересовал меня уже более года.
Еще лет пять назад я прочитал про "город-призрак Фамагусту", "брошенные города" и прочую ерунду. В нескольких найденных отчетах встречались крайние впечатления от С.К. Одни путешественники склонялось к тому, что это чуть ли не рай на земле, другие же писали про грязь, мрачных турок и желание поскорее оттуда уехать. Ну, и конечно душа желала безлюдных широких пляжей и горных замков-крепостей, в наличии которых не сомневались даже недоброжелатели. Все это хотелось увидеть, почувствовать и понять (заранее скажу, что неразгаданных загадок не осталось)


1. Планирование, подготовка.
Обычно планирование начинается с чтения отчетов, но вот как раз тут-то их было мало, даже почти совсем не было. Те, что были, в основной своей массе представляли собой заезд с Южного Кипра на 2-3 дня. Ну, в общем, кое-что найти можно на AWD. Помог вот этот сайт, имеется несколько отчетов, а также обзор отелей. Спасибо Виктории за ответы на некоторые вопросы. И тем не менее, относительно полная ясность наступила после того, как с Амазона доставили Lonely Planet Cyprus и North Cyprus: The Bradt Travel Guide . А вот сайты, на которых можно найти различную информацию (ренткар, отели и проч.) по С.К.: gonorthcyprus(через этот сайт удобно бронировать отели), northcyprus.net, northcyprusonline. И вот еще хороший сайт cypnet.co.uk.

Итак, одной из особенностей С.К. является малое количество туристической информации о нем. Еще одной особенностью являются названия населенных пунктов. Дело в том, что у каждого нас. пункта названия минимум два(греческое и турецкое), а максимум(в случае Фамагусты) - четыре(Famagusta, Gazi Magusa, Magosa, Ammohostos). В турецких картах и на указателях, разумеется, написаны турецкие названия, а вот в путеводителях, и тем более навигаторе бывает по-разному.

Перемещаться было решено на автомобиле(это вообще основной и самый удобный способ перемещения туристов на С.К.), который был забронирован в Pacific. Машинка класса Хёндай Гетц обошлась в 350 долларов за 11 дней. Очень просил с автоматом, сказали, что постараются. Забирать и сдавать машину решил в аэропорту. Вообще, прокатных контор очень много, вот, например, один из крупных прокатчиков - Sun.

Жилье решил заранее не бронировать, т.к. было ясно, что проблем с ночлегом не будет. Но, в принципе, забронировать реально - большинство отелей имеют сайты, через которые это можно сделать. Это, конечно, если есть желание останавливаться в отелях. На е-мейлы, кстати, отели не отвечают, я писал письма примерно в 10-15 отелей(в первый по делу, в остальные для статистики), не ответил никто. Вообще же с проживанием ситуация стандартная: есть все, от дешевых гестхаузов до шикарных отелей. Отдельные проблемы наблюдаются в Никосии(Левкоше), но об этом позже.

Перелет. Как всегда, ключевой вопрос. Лететь, разумеется, надо с пересадкой. Оптимальный вариант, по-моему, такой: Москва - Стамбул - Эрджан (еще возможно Москва-Анталья-Эрджан). Эрджан(ECN) - это основной аэропорт С.К. Итак, Москва-Стамбул летают Аэрофлот и Турецкие авиалинии, Стамбул-Эрджан летают Турецкие авиалинии, АтласДжет и Кипрские Турецкие Авиалии. Последние две компании по ценам создают впечатление бюджетных, но по сути являются обычными. На момент бронирования билетов (конец февраля-начало марта) их стоимость была следующей: Москва-Стамбул-Москва(Аэрофлот) - ~8000р, Стамбул-Эрджан-Стамбул(АтласДжет, КТА) - ~3200р, Москва-Эрджан-Москва(Турецкие Авиалинии) - ~15000р. На мой взгляд, имеет смысл взять билеты Аэрофлота, под них подобрать одну из двух компаний (АтласДжет, КТА) с учетом желания погулять или даже переночевать в Стамбуле. У меня случай был довольно сложный, т.к. туда я летел один, а обратно с дочкой. Чтобы она смогла прилететь из Стамбула, пришлось покупать билет Стамбул-Москва-Стамбул и второе плечо просто не использовать. В итоге получилось так: Москва - Стамбул(Аэрофлот, утренний рейс) - [большая прогулка по Стамбулу] - Эрджан(Кипрские турецкие авиалинии, вечерний рейс) - [отдых] - Стамбул(АтласДжет, утренний рейс) - [Стамбул, прогулка, ночевка] - Москва(Аэрофлот, дневной рейс). Обратные рейсы подбирались так, чтобы не утомить ребенка ночным или ранним перелетом. Стоит заметить, что а)все вышеперечисленные авиакомпании продают электронные билеты б)у какой-то из двух компаний(АтласДжет, КТА) в середине покупки билета вылезает турецкий язык, но интуитивно все понятно в) Аэрофлот может продать билет из Москвы сразу до Эрджана (но надо сказать код аэропорта - ECN), второе плечо, кажется, АтласДжет, но предлагает этот билет чуть ли не за 7000р. г)возможно, из второго Стамбульского аэропорта летают какие-то еще более бюджетные самолеты, но это уже экзотика

Деньги. В основном в ходу турецкие лиры, но также охотно берут евро и английские фунты. Оптимальный вариант - иметь лиры и евро. Дело в том, что иногда вместо 10 лир можно заплатить 5 евро(и тогда выгодней платить в евро), а иногда 7 евро(и тогда, разумеется, выгоднее платить лирами). В отелях, конечно, принимают карты, банкоматы тоже есть. 1 лира ~20р.

Навигация. Впервые в жизни использовал(т.е. хотел использовать) навигацию (КПК+GPS), любезно предоставленную А.Ю. О последствиях читайте ниже. Программа "Pocket Navigator" ни улиц, ни домов на турецкой стороне не знает, но дороги знает все.

2. Обстановка
Конечно, приходилось слышать мнения, что "там стреляют" и "турки зарежут". На самом деле отношения между севером и югом спокойные, и те и другие ездят на чужую территорию (без виз, но через КПП). При въезде в страну лучше просить поставить штамп на отдельный листок бумаги, тогда в паспорте не окажется следов посещения С.К.(что обидно), но зато и у посольств Кипра и Греции не будет лишних вопросов (что хорошо). Про страшилки десятилетней давности типа "вернуться на греческую часть не позже 15-00" и томк подобное можно забыть. Это что касается отношений "двух Кипров". Что же касается обстановки на самом С.К., то иначе как "абсолютно безопасной" ее не назовешь. Окна в машинах не закрывают все, а некоторые даже ключи из замка зажигания не вытаскивают.


День 0. Стамбул - Левкоша(Никосия)

Самолеты на С.К. улетают из международного терминала. Регистрация на рейс открылась за 2 часа до вылета, в очереди на регистрации я был вторым (а всего было человек 5). Вообще, аэропорт Ататюрк в этот вечер был практически пуст. Полтора часа сидел ждал начала посадки, смотрел фильм "Катынь" по КПК, странный выбор для просмотра в путешествии... Как всегда в этом аэропорту досмотр перед посадкой в самолет (пронес с собой пару бутылок воды без вопросов). Самолет нормальный (я в них не разбираюсь, кажется, Боинг, кресла 3+3), все по расписанию.
Аэропорт Эрджан - небольшой, свежеотремонтированный, толковый - производит очень приятное впечатление. Правда от самолета до терминала надо идти пешком по ВПП, давно такого не было. Пограничника попросил шлепнуть печать на отдельный листок, отнесся с пониманием. Сумка уже болталась на ленте. Нашел дяденьку с моим именем на бумажке. Пошли оформлять авто, которое оказалась Сеатом Ибицей. Предложил дяденьке осмотреть авто, он говорит - зачем? Я и так все царапины знаю. Но, говорит, если машину разобьешь - не более 100 евро штрафа. Вот так здрасьте, а на сайте написано про полную страховку и все такое. Ну, говорю, а если поцарапаю вот так? И показываю пальцем как поцарапаю. Он прищурился, подумал, и говорит: 20 евро! Больше у меня вопросов не осталось. Машина, кстати, была не из заказанной мною конторы, а из другой (судя по наклейке)
Поскольку сам товарищ ехал в Гирне(Кирению), то предложил мне следовать за ним до перекрестка, где наши пути разойдутся. Я сел в машину и тут-то и обнаружил засаду: КПП была ручной. Минуты три я искал включение света, еще минут 5 пытался включить заднюю передачу (оказалось что она включается как у девяток, я уж и забыл, что есть такое). Наконец поехали. Как и предполагалось, я мог думать либо по какой стороне дороги ехать, либо как переключать передачи левой рукой, поэтому в каждый момент времени мне удавалось что-то одно. К счастью, от аэропорта до города идет автобан, и на встречку выехать не представляется возможным. Кстати обнаружилась и еще одна засада: машину ведет вправо.
Но вот на одном из перекрестков мой товарищ, махнув рукой, оставляет меня, я еду в город один. Время - за полночь. Тут самое время рассказать про ситуацию с гостиницами в Никосии. Дело в том, что их всего две (Saray Hotel и Сity Royal Hotel, останавливаться надо во второй, об этом в конце), и обе не особо бюджетны, а остальные варианты - это сомнительные (по словам путеводителей) пансионы для гастарбайтеров. Движимый идеалами опрощения, я решил провести ночь в одном из них. Для этого надо было приехать в центр и найти такой пансион. Но вот как раз попасть в центр у меня никак не получалось... Минут 40 я катался в надежде, что дорога сама приведет в центр, но почему-то попадал в одни и те же места, периодически упираясь в КПП "Ledra Palace" - основной переход между двумя Кипрами. Соотнести действительность с картой было сложно, т.к. названий улиц на домах турки сроду не писали. Наконец, увидев на одном из перекрестков таблички с названиями и открыв LP, я проехал прямо к Saray Hotel, который находится на самой что ни на есть центральной площади. С радостью увидел табличку с рекламой какого-то пансиона, и пошел по темным подворотням его искать. Разбудил мужика, глянул комнату, и решил, что сколько бы не стоил Сарай отель, я переночую в нем, а опрощаться - это в следующий раз. Мало того, что пансион сомнительный и комната ужасная, так еще и у соседей что-то происходит, нет уверенности что выспишься. Похоже, LP знает, что пишет.
Силы уже на исходе (2 бессонных ночи + прогулка по Стамбулу + 2 перелета). В Сарае неприветливый дядька на ресепшене озвучивает цену в 105 лир, смотрим номер(нормальный), соглашаюсь (а какие варианты?), приношу вещи из машины, душ, спать.

Где и как ночевать в Левкоше (Никосии)

Ну, об этом написано выше. Saray или Сity Royal - из человеческих вариантов, и куча нечеловеческих вариантов на месте. Saray - стоит на самой центральной площади, Сity Royal - вроде за стенами, но до этих самых стен 5 минут пешком, но при этом все условия лучше и стоимость ниже, это уж не говоря о входящих в стоимость номера бассейне, турецкой бане и тренажерах.


День 1. Левкоша(Никосия) - Фамагуста(Газимагуса)

Проснулся рано, сходил на завтрак(обычный скудный шведский стол: сыр, овощи, колбаса, хлеб-джем, фрукты, но голодным не останешься). Осмотрел комнату. Опять-таки, прав путеводитель: дизайн 70-х, но все чисто и номер относительно большой. Ну, в общем, евро за 30 сингл был бы как раз. Обнаружил сильную сторону отеля - смотровая площадка на крыше. Кстати, доступна всем, не только проживающим в отеле, рекомендуется посетить в любом случае: отличный вид на город и горы.

Город, в древности известный под именем Ледра, был предшественником города Левкоша. Он располагался к Юго- Западу от места современного города в районе Айя Параскэви. Очевидно город был под властью королевства Саламис несколько раньше конца VI в. до н.э. В период раннего Византийского правления город получил название Лефкон, что означало «тополиная роща». Говорят, это имя было дано в честь множества тополей, которые росли по берегам Канлы Дере (реки). Центральная часть города является старым Венецианским городом. Окруженная закругленной стеной с 11 выступающими бастионами, она и сейчас является главной торговой и деловой частью города. Правление Люцианцев (1192 - 1489) считается Золотым Веком Средневекового Кипра. В период правления этой династии Кипр превратился в типичное феодальное королевство в полном смысле этого понятия. Сегодня об этом напоминают соборы и замки, являющиеся яркими примерами средневековой архитектуры. Венецианцы (1489- 1571) пренебрегли всем унаследованным от их предшественников, обложив население непосильными налогами и заботились , очевидно, только о строительстве мощных военных крепостей, примером которых являются крепости в Левкоше и Фамагусе. В 1565 году военные инженеры из Венеции начали подготовку для обороны города. Город был сокращен в размерах, старые замки, дворцы и церкви были уничтожены для использования камней из которых они были построены, а также для освобождения пространства, необходимого при артеллерийской стрельбе. Сегодня именно эти стены являются самым крупным древним памятником Левкоши.

Вообще, исторических событий в этом городе происходила масса, долго писать. На данный момент это единственная столица, разделенная стеной на две части (что из себя представляет стена, читайте в конце).
Здесь хороший путеводитель с картинками

Вот таким подсолнухом выглядит этот город со спутника

Основные достопримечательности, как всегда, достались туркам. Неторопливо прогулялся от Венецианской колонны (установлена в честь венецианского правления, привезена из Саламиса) до Киренийских ворот, где и располагается туристический офис, в котором меня одарили картами города и С.К. Стены действительно впечатляют, не столько размерами, сколько фактурой и формой. Площадь около Киренийских ворот очень приятная: есть хороший фастфуд, в тени деревьев наливают кофе, тут же супермаркет "Lemar"(отличная сеть, пользовались все время), и тут же турецкий музей в старинном здании. От этой площади по левой крепостной стене идет "зеленая линия", разделяющая столицу. Колючая проволока, ходят автоматчики.
Наконец мне привели Катю, на границе состоялась передача ребенка, и мы направились осматривать основные достопримечательности Никосии - Мечеть Селимийе (Собор Св. Софии, XIIв.) и Buyuk Han (Great Inn, гостиница XVIв.)
Мечеть огромная, готичная и красивая. Внутри всё белое: очевидно, замазывали христианские картинки. Пространства так много, что даже мне захотелось побегать вместе с Катей.

Selimiye Mosque (St. Sophia Cathedral) This ancient church is the chief mosque in the northern state of Cyprus, and the great festivals of Bayram and other Moslem gatherings are conducted here. It was formerly the cathedral of St. Sophia which was built in the period 1209 A.D. to 1228, over the ruins of a previous building. Only recently, in 1976, have the ruins of the ancient building before 1200 A.D. been discovered, on the southern side. In style of architecture, St. Sophia resembles the famous mediaeval cathedrals of France. The church was severely damaged by earthquakes in 1491, 1547 and 1735 A.D. and yet, as we see it today, the cathedral has survived. What is the reason for this? One would expect such high buildings to be razed to the ground during those severe earthquakes that occurred some centuries ago, for in those days, reinforced concrete and steel girders were unknown. The builders of ancient Gothic cathedrals always strived to make them as high as possible, to reach "up to heaven" and so inspire both awe and solemnity. The problem was how to do this, and, at the same time ensure that the walls would not collapse. This was done by building stone pillars outside to support the walls which are known as buttresses. If you live in a "posh" villa in Cyprus, your walls should be supported at the corners by buttresses. If there are none, then get out of the house quickly in the next earthquake.

Buyuk Han, средневековая гостиница - еще один символ Никосии. На редкость приятное место. В комнатах теперь сидят всякие ремесленники и художники, и делают прикольные штучки, которые тут же и продают.

This is a sixteenth century inn, the name meaning, great inn. It is situated in Asmaalti Street and is classified by the Department of Antiquities as an ancient building. The view of the inn from the rear, and so much of its appearance is like a grim fortress, that in the old colonial days, the British used this khan as Nicosia Central Prison. Windows were always high up, and small because of marauders (rich merchants at the inn were inevitably a source of great temptation) and in the Middle Ages, glass was very expensive. In the interior courtyard is a picturesque octagonal tower used for prayers and is therefore a miniature mosque or masjid, with a picturesque fountain below. Around the court and downstairs are the stables, while the merchants had their bedrooms upstairs. The building has curious octagonal chimneys; perhaps guests were allowed to have small charcoal braziers in their rooms. In all, about 67 people were accommodated, but without hot water, TV or electric blankets.

По дороге к гостинице наткнулись на еще одну достопримечательность.

KUMARCILAR KHAN (THE GAMBLER'S INN) This small building, asymmetrical in plan, of hewn stone, is on Asmaalti Square in Nicosia, to the north-east of the Buyuk Khan. This inn, too, is typical of an Ottoman inner-city commercial inn. Its exact date is uncertain but it is believed to have been built in the 17th century. It is now privately owned. In the past the Gamblers' Inn was also known as the Himarcilar or Kemancilar (violinists' or Fiddlers' Inn) inn. It is two-stroyed, ranged around a courtyard garden and entered through an arched passage from Asmaalti Square


Время уже за полдень, солнце жжет нещадно, и наконец-то мы выдвигаемся в Фамагусту. Главное - выехать из старого города. Попытавшись сделать это самостоятельно, я заблудился полностью. На счастье, увидел девушку из "Traffic Police", и спроси ее, как проехать на Фамагусту. Минут 15 она мне рисовала очень подробную схему и давала сотни комментариев, я уже не знал, как с ней попрощаться (подробности были из разряда что на тринадцатом повороте слева будет зеленый дом, а на пятнадцатом перекрестке справа - бензоколонка). Ясно, что по таким схемам никто никогда ничего не находит. Но в этот раз, как ни странно, все получилось.

Итак, по отличному автобану (по 2 полосы в каждую сторону) мы мчимся в Фамагусту. Расстояние порядка 60 км. Катя заснула, и в тишине можно оценить впечатления от Никосии. Это странный город, его невозможно отнести к какой-либо из сложившихся в голове "категорий". Восприятие Никосии зависит от состояния ума воспринимающего сильнее, чем это бывает с другими городами... Можно увидеть потертый городок с мусором и парой-тройкой "POI", а можно - ммм... что-то совсем другое. Но что-то другое я пока не увидел (получилось только по пути обратно) , хотя стал догадываться, что оно есть. Что можно сказать объективно - что город нетуристический (в том смысле, что туристов мало и смотрят на них с удивлением), дружелюбный, безопасный.
Дорога Никосия-Фамагуста - самая некрасивая и неинтересная из дорог С.К. По обочинам лежит мусор, горы где-то вдалеке, глазу остановиться не на чем. Но вот плотность застройки увеличивается, и мы утыкаемся в перекресток прямо перед мощными крепостными стенами. Да-да, Фамагуста, как и Никосия, тоже город-крепость, правда "крепостная" составляющая тут куда внушительнее, сравнимая с Дубровником. Въезжаем в крепость, и едем к единственному описанному в LP месту ночлега внутри крепости. Вот было у меня такое желание - пожить внутри. Отель этот - Altun Taba Hotel. Не могу сказать, что мне или Кате комната понравилась - ну чисто конечно, но более чем скромно (о чем, в принципе, и пишут путеводители). Цена - 35евро за двоих с завтраком (как я понял, на С.К. без завтрака не бывает). 35 - это с кондиционером, а без него - 30. Вообще, кондиционер в этом отеле - просто сокровище какое-то, поэтому в обмен на пульт управления забирают паспорт. Торговаться пожилой дяденька на ресепшене никак не желал, да и ладно.
Вообще говоря, пребывание в этом отеле может создать тоскливое настроение, поэтому в конце этой главы мы рассмотрим остальные варианты размещения.
Ну а мы, бросив вещи в "отель", поехали на море. С морем в Фамагусте вариантов не много, а точнее один. Расстояние от стен города порядка километра. Это пляж (длина ~1км, ширина метров 30-50, мелкий желтый песок), одним концом упирающийся в камни, а другим в колючую проволоку, ограждающую Варошу. Начнем сразу с нее.
Вароша - это пригород Фамагусты, до конфликта 1974г. бывший туристическим центром Кипра. Десятки (если не сотни) отелей, стоящих вдоль несколькокилометрового пляжа. Вся соль в том, что в 1974г. все это дело оградили колючей проволокой и с тех пор не трогали. Предполагается, что это представляет собой "душераздирающее зрелище", но, по-моему, это не так. То есть, до Припяти Вароше бесконечно далеко. Строго говоря, огороженная территория начинается от начала пляжа, но тогда, если огородить по-честному, пляжа в Фамагусте не осталось бы, поэтому до мыса ограда идет по внутренней кромке пляжа, а уж дальше - вместе с пляжем и морем. Так что, получается, сидишь на пляже прямо перед большими полуразвалившимися отелями с выбитыми стеклами. Кому как, мне от этого было только интереснее.
Итак, на одном конце пляжа шлагбаум и будка с солдатом, а на другой - Palm Beach Hotel, единственный отель в Фамагусте. Кстати, на его территории и можно оставить машину. Отель имеет свой небольшой пляжик с лежаками и зонтиками. Дальше идет общественный пляж с зонтиками и железными сетками под лежаки (матрасы за деньги, мы не брали, потому что не лежали). Эта часть пляжа немного замусорена, также чуть-чуть мусора есть в море напротив пляжа. И дальше, до ограды идет чистый песок и совсем нет народу. Вот такой вот пляж. В море разумеется, песок, к тому же бухта отделена от основного моря скалами, торчащими из моря, поэтому тут вода всегда теплее и почти нет волн. В общем, вполне подходящее место, чтобы провести денек-другой. Кстати, тут имеется и кафе с нормальным выбором блюд и вменяемыми ценами.

Ну а мы, накупавшись, поехали ужинать в ресторан Petek Confectioner (стоит на главном перекрестке, готовят быстро и вкусно, есть отдельный кондитерский зал, в бассейне плавают живые черепахи), потом залезли на башню, и поехали спать.

Где и как ночевать в Фамагусте

Примерно в километре от стен, на единственном в Фамагусте пляже, имеется Palm Bеach Hotel 5*. Поинтересовался ценой за дабл - 130 евро. Отель свиду приличный. Вне стен и не на пляже имеется Portfolino Hotel. Я там не был, LP его ругает, Bradt отзывается нормально. Также внутри стен имеется пара-тройка предложений апартаментов, я не заходил, возможно, стоило попробовать. Наш отель - Altun Taba Hotel 1*, бедно, но чисто, тихая улица, расположен внутри стен и есть кондиционер. Ну и еще один вариант - остановиться в 8км. от города в Salamis Bay Conti Hotel 5* или в его более дешевом соседе Mimoza Beach Hotel 3*. Но не забудьте, что проснуться в древнем городе-крепости, выйти рано утром, почувствовать его атмосферу - это... за это можно пожить и в скромной комнате.

С крыши "Сарая". Главная площадь и Венецианская колонна

Вид на город. Отметил две основные достопримечательности

Было похожее в Таиланде

Не эстетично, зато практично


На склоне гор позади города можно рассмотреть гигантское изображение двух флагов

Внутри мечети Селимийе. "Готично" - вот основное слово, приходящее на ум
  

Мечеть Селимийе
  

На рынке около мечети

Внутри Buyuk Han (Great Inn)
  

Kumarcilar Khan (The Gambler's Inn)

А вот уже и Фамагуста. Куст и крепостная стена


Вид на город со стены

Комната в нашем мега-отеле

Санузел. 5*, не меньше



День 2. Фамагуста(Газимагуса)

По плану, первая половина дня должна была быть потрачена на осмотр Фамагусты, а вторая - на море, но Катя внесла коррективы - море сначала. Отлично провели время на подробно описанном выше пляже (я, кстати, понял, как подъехать на машине практически к пляжу), перекусили в ресторанчике, и поехали смотреть город. Днем на пляже, кстати, наблюдал русскую экскурсию из Антальи, исподтишка фотографирующую Варошу. Гиды специально пугают мол фотографировать нельзя, на самом же деле я подходил к самой удобной точке фотографирования - прямо около солдата в будке - и спокойно снимал, что надо.

Фамагуста. Возникла на развалинах античной Арсинои, основанной в III в. до н. э. египетским царём Птолемеем II. До 1291 г. Фамагуста — рыбацкая деревушка, примечательная лишь глубоководностью своей бухты. Падение Тира и последовавший за тем исход крестоносцев и прочих христиан из Святой земли превратил Фамагусту в один из богатейших центров христианского мира. Именно здесь поселились многие беглецы в надежде рано или поздно вернуться в Палестину. В 1382 Фамагуста перешла под власть генуэзских купцов, которых в XV веке сменили сначала король Иаков II, а потом венецианцы. Под их владычеством Фамагуста была самым значительным торговым городом христианского Леванта. C 1960 по 1974 года Фамагуста сильно выросла. На юго-западе вырос квартал Вароша, ставший туристическим центром. В поздние 1960е Фамагуста стала одним из самых известных в мире центров развлечений и туризма. Местная архитектура сочетала наследие британского колониального периода с современными веяниями. Самые современные здания строились в Вароше. Город также стал крупным транспортным центром, через который проходило до 83% грузового трафика острова и 49% пассажирского (1973). С населением 7% от населения всего острова, Фамагуста в 1974 обеспечивала до 10% промышленности, сосредотачивая производство продуктов питания, пива, табака, одежды, пластмасс, транспортного оборудования и др. Также Фамагуста являлась административным центром одноимённого района. По конституции 1960 в Фамагусте (в числе нескольких других греческих городов) создавались раздельные греческие и турецкие муниципалитеты. [это все из Википедии, там и еще есть]

Крепость Фамагусты построена правителями династии Луизиньянов в XIII веке, а затем сильно перестроена венецианцами. Она включает не только укрепления и оборонительные сооружения, но также замок, готические соборы и церкви. Стены в очень хорошем состоянии, во многих местах на них можно залезть. По легенде, в Фамагусте было 365 храмов. Наверняка это преувеличение, но культовых построек, действительно, очень много, причем большая часть из них стоит без всяких ограждений и тихо разрушается.

Крепость и часть порта с Гуглмэп



Итак, город. Вообще говоря, необычный город в смысле осмотра достопримечательностей. То есть, ими может являться почти все. Более того, есть масса (более десяти точно) развалин средних веков, которые не огорожены и не отмечены в путеводителях. Поэтому мы просто гуляли. Начали, разумеется, с мечети Лала Мустафа Паши , она же готический собор Св. Николая ХIV века.

Неподалеку от «Башни Отелло» в старом городе все же почти полностью сохранился построенный в 1298-1312 гг. главный, кафедральный собор св. Николая. Во времена правления Лузиньянов в этой церкви короновались многие властители, получая титул «короля Кипра и Иерусалима», пожалованный им крестоносцами. В этом же соборе подписала свое отречение от престола в пользу венецианцев вдова последнего короля Кипра Катарина Корнаро. Во время осады и взятия Фамагусты турками в 1571 г. собор был сильно разрушен огнем артиллерии. Возможно, что каменные ядра и их осколки, собранные у башни Отелло, когда-то крушили изящные готические стены собора, пробивали его стрельчатые окна, проламывали крышу. Впоследствии собор был восстановлен захватчиками, на его левом шпиле пристроили минарет и преобразовали его в мечеть Айя-София. Позже ее переименовали в мечеть Лала Мустафа-паши в честь главнокомандующего турецкими силами, высадившимися на Кипре в 1571 г. Несмотря на разрушения и перестройки, собор св. Николая, несомненно, является лучшим образцом готической церковной архитектуры Кипра. Шедеврами готического стиля считаются богато украшенный портал с ажурным орнаментом и западный фасад, оформленный по образцу Реймсского собора во Франции.

Вокруг этой мечети сосредоточены остальные "классические" достопримечательности - Венецианский дворец и несколько полуразвалившихся храмов византийской эпохи. Когда-то здесь была резиденция Лузиньянов, позже во дворце жил назначаемый Венецией губернатор, а сменившие венецианцев турки устроили во дворце тюрьму, в которой в прошлом веке содержался турецкий литератор Намик Кемаль. Его именем и названо ныне это место. Интересна площадь перед дворцом: там много пушек, разные ядра, фонтан. Во всю эту старину органично вписываются кафешки, ресторанчики и кофейни с приветливыми хозяевами.
С целью купить фрукты стали искать рынок, но такового в Фамагусте не оказалось. Фрукты надо покупать в супермаркетах, внутри стен их несколько.
Ну а закончили осмотр башней Отелло, где, судя по всему, он жил и убивал. Дело в том, что Отелло (настоящее имя, разумеется, другое) был венецианским правителем на Кипре.
Поскольку на часы мы не смотрели вообще (а еще долго играли на хорошей детской площадке, расположенной на основном перекрестке), то к башне подошли за 20 минут до закрытия (в башню, которая фактически представляет собой замок, вход платный, ~8 лир). Когда я доставал деньги, с территории музея выехала девушка-начальник, попросившая охранника не брать с нас денег за вход. Так что охранник лишь попросил не задерживаться.
С самой башни отличный вид на море и город. Мы запустили оттуда подаренный Кате в каком-то магазине шарик, и успели осмотреть весь замок, в котором множество комнат, темных коридоров, а во внутреннем дворике выставлены скульптуры. В общем - интересное место. Охранник терпеливо ждавший у выхода, закрыл за нами все на замок и уехал.

В кондитерском отделе все того же ресторана Petek я так поздоровался на турецком с продавцом, что он заговорил со мной на турецком же, решив, что я турок. Значит, я научился говорить "Merhaba" правильно.

А перед сном мы решили прокатиться по периметру стен, и не пожалели. Как раз посмотрели те самые периферийные храмы, предоставленные сами себе. И вот когда мы уже взяли курс на родной "отель", случилось страшное. Из-под капота раздался такой звук, что я немедленно, прямо посреди дороги, заглушил машину. Это был жуткий треск, от которого закладывало уши. Стало неприятно, т.к. перспектива обмена машины оптимизма не внушала, да и вообще не ясно, могли ли мы рассчитывать на подобную услугу. Завел машину и доехал до гостиницы (500 метров), треск больше не повторялся, но что-то подсказывало мне, что проблема не исчерпана.

Почему некоторым не нравится Северный Кипр. Отгадка

Поскольку к вечеру второго дня окружающая меня действительность начала вызывать позитив и радость, я решил проанализировать, что же мешало появиться этим чувствам в начале. И получилось вот что. Левкоша, на первый взгляд, выглядит грязноватой и немного непонятной. Оттуда принято ехать в Фамагусту. Дорога, как я уже писал, более чем неинтересная, к тому же и грязная. Фамагуста тоже производит поначалу неоднозначное впечатление, налицо некоторое запустение. Обязательный заезд в Варошу. Ну и дальше люди едут в Кирению (Гирне), которая, конечно, вполне европейская и чистая, но вот чисто кипрского кайфа там нет, вполне напоминает другие курорты, разве что народу не так много. Вот и получается стандартный маршрут человека, заехавшего на 2-3 дня с Южного Кипра.
Но стоит задержаться где-то подольше - и все меняется. Никосия - становится интересным, необычным и добрым городом. Запустение Фамагусты - не запустение, а просто отсутствие суеты. Ну а основной С.К. - это полуостров Карпас, куда спешащий турист не доезжает, но об этом читайте дальше.

Ну вот и Фамагустинский пляж

А вот и Вароша


Вот он - пляж. Здание справа - отель Palm Beach Hotel. Два высоких здания слева - уже огороженная территория, причем правое забором просто разрезано

Главная улица

Мечеть Лала Мустафа Паши. Действительно, несколько похожа на
Реймсский собор во Франции (я там не был, проверил в Интернете)


  

Гуляем по городу дальше



Древняя стена, тарелка, диван, собака на нем. И всё это вместе. Фамагуста - прекрасный город.

Эта фотография должна вызвать ассоциации с лицом. Пальмы - брови. Или волосы


А вот и наша машина. Колпаки к дискам прикрепляют хомутами, так что можно не бояться потерять

Покатал Катю и двух киприоток. Киприотки оказались нетренированные и испугались

Вид с башни Отелло (она же замок Отелло)

В замке много разных помещений и ходов, их соединяющих

Вход в замок

Вообще, Отелло - основной Фамагустинский бренд, хотя реальность этого персонажа весьма условна

Фамагуста. Вечер



День 3. Фамагуста - Саламис - Богаз

Утром я проснулся рано, и, пока Катя спит, отправился погулять по городу с фотоаппаратом. Вот когда я по-настоящему полюбил и почувствовал этот город. Петухи и огороды на главной улице, соседство грядок и величественных стен средневековых храмов - ну где такое еще увидишь... Побродил по развалинам церкви Св. Георгия - впечатляет.
Позавтракали, собрали вещи и поехали в Саламис. По дороге заблудились (вывела тетенька на Гетце), и, что самое печальное, несколько раз начинался жуткий стрекот из-под капота, приходилось глушить машину. Наконец, опытным путем установил, что если кондиционер не включать, то стрекот не появляется. С одной стороны хорошо, с другой - очень плохо, потому что солнце жарит ну очень сильно. Но пока раннее утро, и до Саламиса всего 8 км. Достаточно просто выехать из-за стен крепости, чтоб понять, что Фамагуста - современный немаленький город, с новыми и строящимися зданиями. Также присутствует крупный (более 20000 студентов) Университет.

От Фамагусты до Саламиса идет прямая дорога вдоль моря. Примерно через 8 километров есть поворот налево к монастырю Св. Варнавы, а через 500 метров после него направо - к Саламису (указатель невзрачный).
Тут мы поставили свой первый рекорд. Никогда я не приезжал к достопримечательностям до открытия. Мы приехали в 8-50, девушки, продающей билеты, еще не было. Охранники забеспокоились, что мы будем ждать, позвонили девушке по мобильному, заверили нас, что через 10 минут она приедет, усадили в тени и развлекали разговорами.

Саламис (Саламин). Считается, что город-государство Саламин был основан еще в XI в. до н. э. героем Троянской войны Тевкром, об этом упоминает Гомер. Удобная гавань, на берегу которой возник город, принесла Саламину процветание. Здесь строили корабли и вели оживленную торговлю. Через Саламин вывозили с острова медь. Наместники Птолемеев избрали Саламин своей столицей, и даже ужасающие по своей силе землетрясения в 4 в., полностью разрушившие город, не заставили людей покинуть это место. Город был выстроен вновь и уже при византийцах под названием Констанция несколько столетий был столицей острова. Только в 7 в. набеги арабов вынудили горожан бежать на юг, туда, где стоит нынешняя Фамагуста.
Два самых интересных объекта сегодняшнего Саламина - гимнасий и римский театр, находящиеся в 100 м друг от друга. Гимнасий был возведен еще в эллинистическую эпоху, а в I в. н. э. отстроен заново; использовался как учебное заведение. После разрушительного землетрясения в IV в. гимнасий пришлось восстанавливать, и с той поры его назначение изменилось, здесь открылись общественные термы (бани) с парильней и бассейнами. Мраморные колонны, ограждающие территорию гимнасия, сохранились с тех далеких времен. Их отреставрировали и заново установили в середине нашего века. Театр возник еще в дохристианскую эпоху, а позднее несколько раз перестраивался. Он - самый большой на Кипре, когда-то вмещал до 20 тыс. человек. Диаметр орхестры составляет 27 м. В центре ее был алтарь круглой формы, на котором перед представлением совершали жертвоприношения в честь Диониса.

Википедия
В общем, Саламис - это развалины. Если кратко.

Наконец девушка приехала, продала нам билетик (~10-12 лир), к которому полагается схема, и мы пошли осматривать развалины. В принципе, как развалины, интерес представляет собой лишь гимнасий. Но в целом территория Саламиса очень приятна - находятся все эти развалины прямо на берегу моря, много деревьев, ящериц и даже змеи. Развалин - то, собственно, много, но большинство из них совсем развалены временем. Особое очерование территории придают кучки археологов, которые копошатся в камнях с ярко выраженным энтузиазмом, несмотря на жару.
Короткими перебежками от тени до тени мы все-таки осмотрели почти все, не особо вдаваясь в детали (развалины - не мой любимый тип достопримечательностей). Когда мы выезжали с территории Саламиса, как раз подъехали туристические автобусы. Так что тут был поставлен еще один локальный рекорд - осмотр достопримечательности в полном одиночестве (правда, башню Отелло мы смотрели тоже вдвоем, а в дальнейшем большинство всего интересного осматривалось именно так).

Дальше я вспомнил, что читал про хороший дикий пляж около Саламиса, и таковой действительно оказался прямо около входа. Точнее он не совсем дикий, потому что там стоят зонтики. В одну сторону он тянется до двух отелей (~2 км), а в другую - насколько глаз хватит, людей в пределах видимости нет. Вода, как всегда, теплая и прозрачная, песок - все как обычно. Искупались, построили очередные замки, пообщались с появившейся парой пожилых турков, и стали собираться на осмотр монастыря. Кстати, пока купались, мимо нас прошла интересная процессия. Человек 20 молодых девушек в платках и черных платьях с тазами мяса и овощей отошли от нас метров на 500 и устроили купание и пикник.

Пока мы перекусывали в тенечке, я решился таки открыть капот. Удивлению и радости не было предела. Причиной адского шума из-под капота оказалась пластиковая накладка клапанной крышки с надписью "Seat 1.4", которая отвалилась и попала на вентилятор, который, в свою очередь, включаясь, бил накладку лопастями.

Монастырь Святого Варнавы находится совсем недалеко от Саламиса.

Святой апостол Варнава является покровителем Кипра и основателем кипрской автокефальной церкви. Он родился в Саламине и во время своего обучения в Иерусалиме стал приверженцем Иисуса. В 45 г. он с апостолом Павлом вернулся на Кипр, тогда-то они и обратили в свою веру римского проконсула Сергия Павла. Через семь лет Варнава опять приехал на Кипр, на этот раз в сопровождении евангелиста Марка. Он основал первую христианскую общину, стал первым епископом Саламина и принял здесь мученическую смерть: сирийские евреи побили его камнями и сожгли на костре. Однако, согласно легенде, тело святого не пострадало. Марк тайно унес его с места казни.
Обретение мощей Варнавы и сделанного собственной рукой апостола списка с Евангелия от Матфея на месте нынешнего монастыря послужило поводом к его основанию в V в. После реконструкции в 1756-1757 гг. монастырь приобрел свой современный вид. Фреска IX в. во внутреннем помещении монастырской церкви изображает Варнаву, явившегося в 478 г. во сне архиепископу Кипра Антемию и указавшего ему место, где находилась могила, а также сцену передачи Антемием списка с Евангелия от Матфея византийскому императору Зенону.
Три монаха - Харидон, Стефан и Варнава, братья не только по духу, но и по крови, способствовали возрождению монастыря. Они прожили здесь 60 лет и лишь в 1974 г. переселились в южную часть Кипра. Братья были иконописцами и украсили церковь великолепными фресками.
Ныне в помещениях монастыря располагается Археологический музей с находками, обнаруженными на северном Кипре после 1974 г.


В общем, в после конфликта 1974г. монахи из монастыря ушли. Но монастырь не находится в запустении, в основном здании сделали музей икон, в бывших кельях - выставки древностей, найденных на территории Кипра (кувшины, наконечники стрел и прочая ерунда). Так же в прекрасном состоянии находится сад. Вход платный - кажется, 7 лир. На территории есть магазин-кафе (выпить холодного айрана в самую жару было просто необходимо). И снова мы были единственными посетителями.
Около монастыря есть еще одна достопримечательность - гробницы царей Саламиса. Но сил и желания из-за жары не осталось, и мы выдвинулись в сторону Богаза.

Богаз - маленький городок на южном берегу острова в 30 километрах от Фамагусты, именно он считается началом полуострова Карпас. Дорога от Фамагусты идет вдоль моря, попадаются указатели на крупные отели. Наконец-то появляются те самые "дома на Северном Кипре", так активно рекламируемые по радио. Кроме того, замечено 3-4 указателя на "Apartments B&B", внешне весьма симпатичные, т.е. недорого остановиться тоже есть где. Нам же, после бюджетного отеля в Фамагусте, хотелось чего получше. Согласно путеводителю, в нем есть два приличных отеля Exotic Hotel и Bogaz Hotel. Первым попался Exotic, в него-то мы и зашли. Судя по путеводителям, ситуация такая: Exotic новее Bogaz, но не имеет пляжа, а по цене они примерно равны.
Отель поразил полным отсутствием людей. Минут через 10 подошла девушка на ресепшен. После долгих расчетов предложила 56 евро за BB и 69 за HB. Посмотрев предложенный номер, мы согласились - номер-то был двухкомнатный, большой, да и вообще, атмосфера отеля очень понравилась. Я, кстати, так и не понял, были ли там еще постояльцы, кроме нас.
Отель имеет хороший большой бассейн с разной глубиной для всех возрастов, две большие и одну детскую горку. Есть дикий галечный пляж через дорогу. Пляж чистый, как и вода, но с ребенком все же там не особо: галька довольно крупная. Поэтому, проведя час-полтора в бассейне, мы поехали искать хороший пляж, и нашли его в 8 км в сторону Фамагусты.
Про этот пляж хочется рассказать отдельно, т.к. но вызвал у меня позитив небывалых размеров. Во-первых, там есть парковка. Сам пляж имеет протяженность порядка 1,5 км, из них метров 300 облагорожены, стоят зонтики и лежаки, есть кафешка, души и туалеты. При этом занято примерно 3-5 человекомест. Стоимость места под зонтиком - 3 лиры. В общем, мне показалось, что пляж идеально сочетает в себе цивилизацию и отсутствие людей. Море тут, вроде, как везде, но почему-то кажется еще чище, а песок еще приятнее. Вдобавок ко всему стоит заметить, что в кафешке цены практически как в супермаркете, а туалеты идеально чистые.
Перед ужином заехали в супермаркет "Lemar", расположенный в 200 метрах от отеля (еще один "+"). Супермаркет отличный по всем параметрам, в дальнейшем старались пользоваться именно магазинами этой сети.
При заселении девушка с ресепшена, объясняя, где ужин, ткнула пальцем в сторону ресторана, расположенного через дорогу от отеля. Я думал, что на территории этого ресторана будет стандартный отельный шведский стол. Но оказалось, что все намного приятнее. Просто можно заказывать любые блюда из меню ресторана (с разумными ограничениями). Стоить заметить, что ресторан называется "Fish and Meat Restaurant", свежайшая рыба, креветки и все такое. Готовят отлично. Есть молодой человек, очень хорошо говорящий по-английски, который может объяснить все про любые блюда. В общем, еще один позитив от отеля.

Утренняя прогулка по Фамагусте. Юго-западные ворота крепости (Land Gate)


Окна и двери. Синяя дверь, кстати, является одним из символов С.К. и часто
изображается на плакатах, календарях и т.д.
  

Лавка кипрского Н.Н. Князева

Развалины церкви Св. Георгия. Разрушена в 1571 году при турецкой осаде Фамагусты. Не огорожена

Та же церковь в с другой стороны

Ну а это уже Саламис

Развалины "Гимназиума"
  

Античный туалет! Не сходили...

Театр

Археологи

Это не помню что, может даже и ничего - так, камней накидали...

А это, кажется, "некрополь"

Визитная карточка Саламиса. Возможно, что это тоже "Гимназиум"

После погружения в историю можно и искупаться




Монастырь Св. Варнавы

  



Игрушки детей древности

В музее икон


В этом домике около монастыря лежат какие-то мощи, наверное, самого Варнавы

Территория "Exotic Hotel"







День 4. Богаз - Кантара - Богаз

В первой половине дня - осмотр замка-крепости Кантара, во второй - пляжный отдых. Правда, перед зАмком Катя выпросила немного поплавать в бассейне. От Богаза до деревни Кантара 18 километров, большая часть из которых - горный серпантин. Прямо от отеля дорога уходит вглубь материка, и наконец-то можно посмотреть на настоящий Кипр. Ухоженные поля, оливковые деревья, аккуратные деревни... Интересна судьба христианских храмов. Всего возможно три варианта. Вариант первый: церковь стоит, никто ее не трогает и она постепенно ветшает. Самый часто встречающийся вариант. Вариант второй: церковь переделывается в мечеть. Встречается редко. И, наконец, вариант третий - в церкви есть христиане и проводятся службы. Такое я встретил только в Дипкарпазе (Ризокарпасо).
Еще бросается в глаза, что в деревнях, даже самых маленьких, стоят современные детские площадки.
Ну а мы, преодолев холмистый участок, начали взбираться по серпантину в горы. Серпантин узкий и очень извилистый, но качество дороги хорошее. Порадовал бензовоз, который ехал впереди меня и при первой возможности уступил дорогу, съехав чуть не в обрыв - дальше я б его нигде не обогнал. С набором высоты виды становятся все красивее. Лампочка бензина горела еще при выезде, но заправок на этом участке нету, так и нервничал всю поездку. От деревни Кантара до замка еще минут 10 по серпантину, и мы на парковке около билетной кассы. И тут мы единственные посетители. Охрана в тени единственного дерева играет в нарды. Вход ~7 лир.

Кантара — самый восточный из трех замков северного Кипра. Расположенный на высоте 700 метров над уровнем моря, замок позволял его рыцарям контролировать дороги, ведущие на полуостров Карпас и в долину Месаория. Точная дата его сооружения, равно как и имена строителей затерялись в веках. Известно лишь, что построили его византийцы — то ли во времена арабских нашествий, то ли сразу же после их завершения в 965 году.

Первое упоминание о Кантаре датируется 1191 годом, когда самопровозглашенный правитель Кипра Исаак Комнин проиграл битву Ричарду Львиное Сердце при Тримитушии, после чего укрылся в замке с остатками своего войска. Во времена правления Лузиньянов Кантара служила прибежищем то для одного семейного клана местных правителей, то для другого. В 1391 году по приказу короля Джеймса Кантара была обнесена крепостными стенами.

Однако при венецианцах, овладевших островом в конце XV века и сосредоточивших все свои силы на укреплении прибрежной обороны, этот замок, впрочем, также как Буффавенто и св. Илларион, потеряли свое стратегическое значение. К тому же стены Кантары были не приспособлены для отражения артиллерийского огня, и поэтому уже в 1525 году из замка был выведен гарнизон.

В 1562 году путешественник, очутившийся поблизости от замка, застал лишь его руины. Постепенное разрушение происходило по двум причинам. Во-первых, строительный камень использовался местными жителями как материал для сооружения домов. Во-вторых, как всякое сооружение, покинутое своими обитателями, замок значительно пострадал от воздействия сил природы, постепенно одолевших этого красавца.


Тропинка проходит через весь замок. Времени на осмотр требуется 1-2 часа. Мы гуляли медленно и вдумчиво, заходя во все помещения, залезая на стены. Долго кидали камешки в древнюю цистерну(хранилище воды) - уж больно звук интересный. В общем, посмотреть есть на что. Но главное тут не замок, а виды. Смотреть по сторонам можно часами. Видно оба моря, цепочки гор, долины... Из деревень долетают песни муллы... Теплый ветерок и тишина (когда мулла не поёт).

В одноименной деревушке есть хороший (с виду и по отзывам) ресторан, но у нас еда была с собой, поэтому ели в тени огромных дубов с табличками, указывающими на их возраст. Во второй половине дня - пляж. На пляже ко мне почему-то подошел человек и сказал, где находится комната для переодевания. Я, конечно, поблагодарил, но не очень понял, зачем мне это. Потом вспомнил, что вчера я переодевался просто так, не особо парясь, видимо, это их удивило и они меня запомнили.

Северный Кипр и ислам

Сложилось впечатление, что на Северном Кипре исламизация куда менее выражена, чем в той же Турции. Все мечети, в которые мы заходили, были практически пусты, женщин в соответствующих одеждах почти нет, да и в целом, в воздухе как-то не ощущается ислама. И вообще, турки-островитяне внешне больше похожи на европейцев.


Уезжаем с побережья

Деревенька

Один из вариантов использования церкви: вместо креста полумесяц, вместо колокола матюгальники


Часть крепости. Вид снизу

Полностью крепость сфотографировать можно только с вертолета, поэтому доступны лишь фотографии различных ее частей. Вот, в Интернете нашел


Вот такие там бегают


  

  

Дуб-долгожитель в деревне "Кантара"

Пляж в нескольких километрах от Богаза


Турецкая молодежь на пляжах играет в спортивные игры и строит замки из песка.
Сравнений с проводить не буду



День 5. Богаз - Дипкарпас

Позавтракав и накупавшись в бассейне, стартовали в город Дипкарпаз(Ризокарпасо) - столицу, так сказать, полуострова Карпас, а также крайний восточный населенный пункт. Полуостров Карпас - вообще сказочное место. Не испорченное людьми, отелями и прочей ерундой, оно, мне кажется, не меняется столетиями. Тут расположены и лучшие кипрские пляжи.

To the north east of North Cyprus lies the 'Panhandle', or Karpas Peninsula. Alternatively spelled Karpaz, the region stretches from near Famagusta to the northern-most tip of Cyprus. The Karpas covers a substantial part of the island and extends to 80 kilometres in length and up to 20 in width.

One of the most unspoiled places anywhere in the whole of the Mediterranean region, the Karpas is home to an outstanding variety of wildlife and its northern and eastern shores have some of the most beautiful and deserted beaches in North Cyprus - in fact in the whole of the island.

The Karpas region is rich in subterranean water reservoirs, so crops including fruit, olives and tobacco are grown in abundance, although in many of the small villages dotted around the region a tractor is still a novelty and many jobs still rely on traditional horse-drawn tools. The other main source of income for the region now is fishing, with the villages of Bogaz and Kumyali being the main centres for fishing in the Karpas. During the 20th century, some mining was carried out along parts of the Karpas, which are rich in various minerals, but these mines closed long ago and little evidence of this industry remains today apart from a few deserted buildings.

Northern Cyprus' Karpas region is almost totally free from any concentration of industry and people, and is one of the least polluted regions in the Mediterranean. With pine, cypress and maquis trees covered hills that reach an altitude of about 1,000 metres, the Karpas is also North Cyprus' nature reserve. Escaping the last ice age, the island of Cyprus has managed to retain a substantial amount of biological diversity and the Karpas is home to much of this. Northern Cyprus has many endemic species - plant species number about 1,600 (22 endemic) and there are 26 reptile and amphibian species, for most of whom the Karpas is the natural home. И так далее.


Если посмотреть на карту Кипра, то узкая стрелка земли на северо-западе и есть этот сказочный полуостров. Вот туда-то мы и ехали. Ехать от Богаза километров 70, дорога идеальная, трафик практически нулевой. Первый раз включил навигатор, но тут-то он как раз и не был нужен, т.к. ехали мы по основной дороге этого района. Шоссе петляет между холмами и оливковыми рощами, иногда заходит в небольшие симпатичные городки, по обочинам растут большие кактусы... Но вот и Дипкарпас. На главной площади стоит большая заброшенная церковь и действующая мечеть. За исключением этой самой площади с несколькими 3-этажными зданиями, городок представляет собой фактически деревню: стоят отдельные домики с участками, пасутся коровки, бегают гуси и все в таком духе. Очень миленькая обстановочка. При этом имеется несколько крупных сельпо и заправка.
Путеводители предлагают два варианта проживания - Arch Нouses и Oasis. Смотреть решили в порядке появления. Первым делом должен был появиться Arch Нouses, указатели на него повсюду, но маленьких дорожек столько, что без расспроса местных мы не справились. Совет: подъехать к церкви (не на главной площади), и от входа в нее двигаться прямо.

Arch Нouses - очень приятное место. Представляет собой несколько небольших сельскохозяйственных строений начала ХХ в., которые отремонтировали, сделали в них комфортные комнатки со всеми удобствами и кухнями. Очень приятное впечатление производит территория - ухоженный сад, плодовые и декоративные деревья, цветы. Вообще, обстановка очень здоровая и дружелюбная, можно даже сказать - домашняя. За комнату с нас попросили 50 евро. Я предложил сделать скидку, т.к. ребенок все же не полноценный взрослый. Сказали, что надо ждать менеджера. Только сказали - тут же он и подъехал на мотоцикле. Менеджер в этом месте - супер позитивный: отличный английский, приятный стиль общения, полная адекватность. Он с ходу сказал, что мы может считаться одним человеком, и брать с нас можно 35 евро в сутки. Вот и вся торговля.
Комнаты очень чистые, вся мебель - только деревянная, на кухне есть тарелки, вилки, чашки. В путеводителе пишут, что в некоторых комнатах есть газ, у нас не было. В общем, нам всё и все понравились, но надо было рассмотреть альтернативный вариант.

Oasis At Ayfilon. Тоже симпатичное место с очень приятными людьми. Находится прямо на берегу моря в 5-7 минутах езды от города, в 100 метрах от одного из самых известных пляжей - Agios Filon Beach. Тут сделан упор на экологию, все работает от солнечных батарей. Имеется несколько комнат с общими удобствами, и две с частными. При это все очень чисто и красиво. Тут же находится хороший ресторан. Кстати, это "The author's chois" из LP. Цену на комнату с удобствами нам назвали 50 евро, за ребенка скинули до 45. Катя сказала, что здесь ей нравится больше (потому что шторки в ванной были из дерева), я уже было решил оставаться, но оказалось, что место это очень почетное, и номера надо бронировать заранее. На следующей неделе, сказали нам, может, что-нибудь освободится...
Поэтому мы пошли взглянуть на пляж. Взглянули, и я замолчал, т.к. никаких слов, кроме матерных, в голову не лезло. Это просто картинка из какой-то мечты... Широченный длинный пляж типа "подкова" со светлым песком, набегающие волны, практически полное отсутствие народу. Словами, как всегда, не передать. В общем, мы заторопились ехать в Arch Нouses, чтобы поскорее вернуться сюда.

Поселились, приметили два супермаркета в 20 метрах от нашего домика, перекусили, познакомились с кошками и поехали на пляж.

К пляжу можно подъехать прямо на машине, для этого надо не доезжая до Oasis свернуть налево на грунтовку. Правая часть пляжа идеальна для детей - она отгорожена от волн скалами, и вода там теплее. Продвигаясь налево, можно выбирать размер волн. Ну, и начиная с середины волны уже полноразмерные, впрочем, не особо большие. Кроме того, кое-где на берегу есть каменные ванны с водой, в них можно лежать, опять-таки выбирая температуру воды: около моря она близка к обычной, а ближе к берегу - можно и обжечься. И еще, хоть пляж и дикий, там очень чисто. Осталось желание пожить там денек-другой в палатке.

Agios Filon - развалины церкви XII в., построенной на месте базилики V в. Свободна для посещения. В 7 километрах по живописной абсолютно безлюдной дороге находится другая "достопримечательность" полуострова - Afendrika. Эта самая Афендрика была одним из шести крупнейших городов Кипра во II до н.э. Поэтому развалин тут много - пара церквей, некрополь, и даже остатки цитадели. Так, довольно интересно полазить. Но гораздо интереснее места вокруг. Абсолютное отсутствие людей и следов цивилизации, огромное количество птиц (именно на Карпас ездят наблюдать за птицами любители) оставляют незабываемое впечатление.
Дорога до Афендрики асфальтовая, но есть ямы - ехать надо осторожно.


Церковь по дороге в Дипкарпаз. Крест стоит, закрыта.

Дипкарпаз

Главная площадь Дипкарпаза. Единственное место, где я увидел надписи на греческом

Поселились в Arch Houses

Сначала кошек было немного...

Поехали в Oasis

А вот и сам Oasis at Ayfilon и развалины церкви

Пляж Agios Filon Beach


Место без волн







Афендрика. Церковь Св. Гергия






Ну и несколько фоток из Arch Houses. Территория

Въезд

Домики

Молодежь танцует под музыку из мобильника

Кипятильник - в центре композиции



День 6. Карпас: Монастырь Апостола Андрея, Zafer Burnu (Cape Apostolos Andreas), Golden Beach

С утра решил осмотреть церковь, расположенную около нашего Arch Houses, и очень удивился, попав на службу. И правильно - воскресенье ведь. Кстати, согласно путеводителю, именно в этом городе остались жить греки.

Завтрак в нашей "гостинице" скромный, но вкусные: овощи, сыр, яйца, хлеб, джемы, чай-кофе. Около лестницы в "столовую" живет паук размером с кулак взрослого человека (сама тушка, без ног). Он с перепуга бросился под ноги английской туристке, и приличная с виду женщина очень громко начала орать "fuck! fuck! fuckfuckfuckfuck!".

Целью на сегодня является самый край Кипра - мыс Zafer Burnu (Cape Apostolos Andreas по-гречески), расположенный там православный монастырь, ну и самый известный кипрский пляж - Golden Beach (Nangomi Bay).
Ехать от Дипкарпаса до монастыря километров 20, вдоль южного берега. Дорога с нулевым трафиком, вокруг поля и наконец-то визитная карточка полуострова - дикие ослы. Пасутся они повсюду в большом количестве, по подойти покормить или погладить невозможно - убегают.
Жилья на этом отрезке довольно много, но любителям отельной жизни здесь делать нечего: это либо простенькие комнаты, либо вообще деревянные бунгало. В путеводителях описано штук 4-5 таких, на самом деле их порядка 10.
Монастырь Апостола Андрея. Церковь относится к XVI в., остальное строилось позже. Апостол Андрей - это тот самый, который "с причала рыбачил" (мне кажется, что на самом деле, до того, как стать ловцом человеков, он должен был рыбачить совсем не на удочку). По легенде, Андрей плыл из Палестины, причалил тут, поднял камень и обнаружил источник воды, который "работает" до сих пор. Еще с монастырем связано много грустных историй о том, как турки после 1974 года не пускали греков сюда, потом начали пускать, как приехавшие греки целовали стены и т.д. Сейчас все это позади, и сюда приезжают автобусы с кипрскими номерами
В архитектуре монастыря нет ничего интересного, здания в довольно запущенном состоянии. Но церковь очень приятная, есть в ней сила какая-то. Много греческих бабушек в черном, которым на вид далеко за сто лет. Вокруг церкви идет бойкая торговля сувенирами, есть все: от китайских пластмассовых игрушек до вполне приличных сувениров типа орехов с медом. В общем, место достойно посещения, но радует скорее общая атмосфера, чем сам монастырь. Кстати, очень вкусная вода в источнике, мы предусмотрительно взяли 3 бутылки.
От монастыря до самогО мыса Zafer Burnu (Cape Apostolos Andreas, да-да, у мыса тоже 2 названия) несколько(~2-3) километров нормальной пыльной грунтовки. На мысе ничего, кроме мыса и чувства края света, нет. Чуть в стороне стоит холм с двумя огромными флагами. Вот и все. Чувство края света оценила даже Катя, поэтому провели мы там довольно много времени. Кстати, от мыса по северному берегу идет грунтовка к Афендрике. В путеводителе написано, что проходима только на 4х4, но мне кажется, что они перестраховываются, и доехать можно на любой машине. От мыса же видны абсолютно пустые пляжи на северном берегу (на южном в этом месте каменные обрывы).

Вторую часть дня мы провели на Golden Beach. Несколько километров мелкого песка и прозрачного теплого моря. Действительно прекрасный пляж. Если уйти за дюны, то можно находиться в абсолютном одиночестве, впрочем, народу там и так совсем мало.

Где останавливаться на Карпасе

Первый вариант - наш, Arch Нouses. Недостаток - не на пляже. Достоинства: стоимость, контингент и персонал, супермаркеты, относительная равноудаленность от двух пляжей. Второй вариант - Oasis. Недостатки: подороже, в магазин и другие рестораны надо ездить. Достоинство очевидно - суперпляж в 100 метрах. Третий вариант - один из отельчиков или гестхаусов на отрезке Дипкарпаз - монастырь. Достоинства - пляж. Недостатки - далеко до магазинов и минимальной цивилизации. Ну и палатка: мест в тени около моря предостаточно. Основной минус - полное отсутствие источника воды, так что вставать лучше недалеко от какого-нибудь отельчика и там просить воду.

Православная церковь в Дипкарпазе. Идет служба

Едем на восток


Визитная карточка полуострова - дикие ослы. Я пытался их покормить,
но они оказались очень пугливыми

Монастырь Апостола Андрея
  

Вообще, монастырь выглядит вот так (фото из Интернета)

Внутри. На картинке сам Апостол Андрей

Люди-свечки? Так и не понял, что это
  

А это главный дядька, которому после службы все целовали руку

Вот он - край земли (Zafer Burnu, Cape Apostolos Andreas)



Как и все остальное на С.К., мыс отмечен двумя флагами

Ну и заслуженная награда - пляж Golden Bay


В кустах прячутся козы. Здорово меня напугали







День 7. Дипкарпаз - Гирне (Кирения)

В этот день предстоял самый большой пробег - порядка 120 км. Также серьёзной задачей было грамотно выбрать жилье аж на 3 дня в окрестностях Гирне.

Поехали сразу после завтрака. Я включил навигатор. Это было роковым решением, но пока об этом никто не знал. Подозрения начались, когда в каком-то городе он стал меня уверенно водить по каким-то задворкам с петухами и бельём. Потом вроде бы вывел на дорогу, но тут же увёл в поле, мы ехали по ужасной полевой дороге, царапая машину об ветки гранатов, но в итоге таки выехали на асфальт. Но самое страшное случилось дальше, когда он нас повел по маленькой асфальтовой дорожке, которая скоро стала опять полевой, да с камнями. Потом начались обрывы и серпантин, и я понял, что навигатор хочет по этой дороге пересечь горный хребет. К тому моменту ехать можно было лишь на первой передаче, машина регулярно билась картером, а некоторые горки приходилось брать с разгону. Давно надо было развернуться, но я так не люблю. Развернуться пришлось лишь когда в очередную гору машины въехать не смогла, и мы чуть не свалились с горы. Когда вернулись на асфальт и осмотрели машину, я, наконец, зауважал Seat: не каждое авто выдержало бы такое.
Асфальтовый серпантин, как оказалось, шел совсем рядом.
По северному берегу идет однорядная асфальтовая дорога, в том смысле, что ряд всего один в обоих направлениях. Это не проблема, поскольку машины почти не встречаются. Пляжей вдоль дороги почти нет, лишь редкие галечные. В нескольких местах встречается причудливо выветренный песчаник, в другом месте наверняка окружили бы забором и возили туристов.
Километров за 30 до Гирне дорога становится идеальной, идет активное дорожное строительство.

Не доезжая Гирне свернул в ворота с надписью "Acapulco" - вспомнилось, что читал в путеводителях что-то про этот отель. На възде стали требовать деньги за въезд, либо "букинг", сказал, что еду на ресепшн.
Акапулько оказался огромным отелем с большой территорией, на которой стоят бунгало, самым большим на С.К. бассейном и большим песчаным пляжем. На ресепшене нам предложили 150 лир за ночь в бунгало, с завтраком и ужином. Мы согласились по многим причинам. Во-первых, уже устали от езды. Во-вторых, отель приличный. В-третьих (и это основное) пляж рядом. У меня-то, конечно, было желание свалить из этого "комбайна отдыха", но через сутки привык.

Передохнули в бунгало (симпатичные комфортные домики посреди прекрасного парка, вокруг тишина: весь кипеш остается около основного здания) и пошли окунаться с головой в индустрию отдыха.
Главная достопримечательность отеля - это система бассейнов и 4 больших горки. Кате-то конечно это все очень понравилось, она могла кататься с горок не переставая (откуда только столько сил), а я от нечего делать бродил вокруг бассейнов и лежаков и рассматривал отдыхающих. Тяжело переживалась такая резкая смена обстановки: с безлюдного полуострова с минималистскими гостиницами, в которых останавливаются люди с рюкзаками мы попали в центр "курортной" северокипрской жизни с лежаками, барами, шведскими столами и наряжающимися к вечеру женщинами. Я, кстати, из протеста иногда ходил в тельняшке.
Тем не менее, надо отметить, что все сделано очень приятно и грамотно. Бассейна аж три, соединенных между собой (около горок, 25-метровый глубокий для плавания) и просто большой для всего, рядом большая "джакузи" и отдельный лягушатник. Еще один бассейн есть внутри основного здания, там тень и работают кондиционеры. Рядом одно кафе с напитками и едой, а также ресторан самообслуживания (вот уж что не советую: цены выше, чем в хороших ресторанах). В 20 метрах от этих бассейнов U-образный находится пляж длиной порядка километра. Почти вся территория заставлена лежаками и зонтиками, но фишка в том, что максимальная занятость составляет ~7-10%, т.е. на пляже почти всегда пусто. Везде песок, в воде справа бывают большие валуны, а слева большая классная отмель с очень-очень теплой водой.
На пляже мы тусовались до ужина. К 19-00 все начинают тянуться к большому белому ресторану, стоящему на скале прямо над водой. Шведский стол описывать не буду, скажу только что всего очень много и вкусно. Тут, кстати, заметил единственных русских - маму и дочку. Заметил потому, что мама подучивала дочку поставить пустую тарелку чтоб занять стол получше. В течении всего ужина (19-22) в ресторане играет дядька на каких-то электрогуслях, сначала прикольно, но часа через 2 начинает утомлять (а слышно его по всей территории).


Утренние фотки из Дипкарпаза. После покупки фарша кошек стало больше

Ну прямо как у нас в деревне, только все трезвые и пальмы растут. И дороги хорошие


Кактус-дерево


Вот по такой дороге повел нас навигатор в первый раз

Очередная фотография из серии "судьба православных храмов на С.К."
В этом случае над храмом установили полумесяц

Встретилось по дороге

А это уже в отеле "Акапулько"





День 8. Замок святого Иллариона (St. Hillarion Castle)

Утром встал рано, чтоб побегать и поплавать. Ожидал встретить кучу единомышленников, но оказался в гордом одиночестве. Ближе к 7 утра подошли пара пузатых дядек и с видом мастеров спорта занялись спортивной ходьбой по пляжу. Один попытался бегать, но не получилось. В общем, в этот и последующие дни мой спортивный порыв никто не разделял.

Сразу после завтрака поехали в замок св. Иллариона, чтоб успеть до жары. Вообще, в окрестностях Гирне сосредоточены основные достопримечательности: замки Буффавенто и св. Иллариона, аббатство Беллапаис, сам Гирне, горные монастыри... Именно поэтому мы и запланировали самую долгую остановку в этом районе.

До Киреинии от отеля километров восемь. Кирения - это центр северокипрской жизни. Салоны дорогих авто, современные здания из стекла и бетона, светофоры. От города до замка еще примерно столько же, последняя часть дороги проходит по серпантину. Найти замок легко: везде стоят указатели, да и вообще его видно из города.

Один из трёх замков, построенных крестоносцами вдоль береговой линии Северного Кипра – это замок Св. Иллариона. Замок был назван так в честь монаха-отшельника, сбежавшего от гонений из Палестины, и жившего на горе, где и расположен замок сегодня. Замок имеет три кольца защитных стен, а башни и редуты придают ему совершенно сказочный вид. Писательница Роуз Мэколэй назвала его замком «эльфийских королей из книжки с картинками». Ходит слух, что Уолт Дисней использовал его в качестве образца при работе над созданием замка Белоснежки.

St Hilarion Castle is named after a hermit and monk who escaped from persecution in Palestine, and lived on the mountain where the castle stands today. The saint resisted the cries of tempting demons who stalked the mountain in the 7th century AD with ease – because he was stone deaf and couldn’t hear them. Eventually the demons left him, and the mountain, in peace.

By the 10th century, a Byzantine chapel and monastery has been added to the site of the saint’s tomb, joined by a fort in the 12th century. Richard the Lionheart captured the castle on his way to the Third Crusade, and the later Lusignan kings fortified it further. St Hilarion is one of three Crusader castles along the Northern Cyprus coastline, and together with the castles at Buffavento and Kantara, defended the island from pirates and various invaders.

The kings also enjoyed staying in the castle during the summer months, when the mountain air kept the castle cool and comfortable. The French called it the “Dieu d’Amour”, which some have seen as a reference to the legend of the ancient Greek goddess of love, Aphrodite, who has strong links with Cyprus. More likely it’s a French corruption of the original Byzantine name for the fort, Didymos. The Venetians dismantled large sections of the castle to reduce the cost of upkeep in the 15th century. However, St Hilarion Castle came into its own again during the Cyprus conflicts of the 1960s, when a group of Turkish militia easily held off an attack by the Greek Cypriot National Guard.

Вот тут о замке написано подробнее.

Машину на парковку (тени нет), купили билет (~10 лир) и пошли. Территория очень большая, и перепад высот метров 150-200, а солнце жарит неслабо. Я забеспокоился, осилит ли Катя полный осмотр. Вначале попадаются стены и башенки с комнатами, потом музей (там описана история замка, висят разные картинки - например как принц выкидывал врагов из какой-то башни). После этого надо подняться и попадаешь на территорию самого замка. Строения очень хорошо сохранились, комнат не один десяток, в некоторых сделаны инсталляции, из окон открываются отличные виды. Почти везде есть перила, но при желании свалиться проще простого. Тут же есть и кафе с кондиционером (правда внутри и так прохладно), и туалет (который, как я понял, был туалетом и много столетий назад). ПотОм надо снова подняться, уже на самый верх скалы. Там даже есть табличка, мол, поздравляем, вы достигли вершины. Рядом - королевские покои: тоже комнатки, но поменьше, и хорошие виды.
Катя устала, но не ныла. При этом детей, которым явно за 10, носили на руках или даже уносили вниз. Да я и сам немного запарился скакать по скалам на такой жаре. В общем, на полный неторопливый осмотр с остановками ушло часа 2,5 - 3. Понравилось. Туристы присутствуют, но из-за размера замка попадаются нечасто. Кстати, до замка можно добраться например пешком от Кирении, идти часа 3. А можно сесть на автобус Гирне-Левкоша и сойти у поворота к замку. Тогда идти придется минут 40.

Вторую часть дня провели в отеле, купаясь в бассейне и море.

Acapulco Beach Club

На самом деле, Акапулько - не просто отель. Это отгороженная территория берега, на которой располагается отель, пляж и бассейны, спортивные площадки. Так вот, пляжами и бассейнами и всеми остальными радостями могут пользоваться все желающие за скромную входную плату в 20 лир. Поэтому-то с нас и требовали деньги за въезд. Разумеется, посетитель отеля пользуются этими благами бесплатно. В 20 лир входят также парковка и полотенце. Из-за этого в часы работы горок (с 11 до 16) народу на территории довольно много, но когда все пришлые уходят, становится хорошо. Пляж же довольно безлюден постоянно.
Отдыхающие на 95% состояли из турок, на 5% - из европейцев. Отдыхают и парами, и семьями. Мне турки в качестве соседей по отдыху очень понравились: приличные, доброжелательные, всегда трезвые, не кричащие.


Едем в замок. Трасса Кирения - Никосия

Замок Св. Иллариона

Виды из замка

  


Вот так нехорошо поступал принц


Остатки церкви

Некоторые башни весьма труднодоступны
  



Ну и немного отельной романтики

Количество народу на пляже не ужасает





День 9. Аббатство Беллапаис (Bellapais Abbey (Abbaye de la Paix)). Армянский монастырь Sourp Magar

Сразу после завтрака стартовали в Аббатство. Я приготовился снова лазить по горам, но на этот раз пронесло. Ехать от отеля минут 15, если через город, и минут 7, если напрямую. Навигатор хотел повести напрямую, я ему не поверил, думая что поедем по кеменным тропам, но вот в этот раз верить было можно

Примерно в 5 км к востоку от Кирении находится аббатство Беллапаис, изображение которого имеется на однофунтовой банкноте. Аббатство расположено посреди сонной деревушки с таким же названием. Предполагают, что это место служило приютом для епископов Кирении во время арабских набегов на остров в VII-X веках. Монастырь был основан на этом месте в 1205 году монахами-августинцами, но они очень скоро примкнули к ордену премонтрейцев. Поскольку новые обитатели аббатства одевались в белое, монастырь стал известен как «белое аббатство».

Изысканная архитектура делала его похожим на дворец, и его прозвали Abbaie de la Pais («аббатство мира»), что позднее превратилось в Беллапаис.

Северофранцузская готика с ее нервюрным сводом и стрельчатыми аркадами непременно должна была, казалось, войти в противоречие с левантийским ландшафтом — однако она удивительным образом вписалась в пейзаж Кипра. Мраморный герб Лузиньянов над входом в гигантскую трапезную напоминает о благодеяниях династии, оказанных монастырю. Гуго I подарил августинцам, изгнанным из Палестины после падения Иерусалима, обширные земельные владения, а Гуго III наделил аббатство неслыханными привилегиями. В частности, настоятелю монастыря разрешено было проводить богослужения, облачившись в кардинальскую мантию, и ездить верхом с позолоченной шпагой и золотыми шпорами. Предполагают, что Гуго III был похоронен в стенах монастыря.

Период процветания подошел к концу в 1373 году, когда генуэзцы осадили Кирению, разграбив аббатство и близлежащие деревни. Во времена правления венецианцев обычные правила монашеской жизни были преданы забвению. Как писал один из современников, «братия в монастыре жила, точно князья, и у каждого было не по одной жене». В середине XV века некий венецианский чиновник донес начальству, что монахи аббатства позабыли о долге и не служат обедни, а все свое время посвящают содержанкам и их чадам.

К приходу турок монастырь утратил былое величие. Беллапаис подвергся частичному разрушению, но и то, что сохранилось до наших дней, впечатляет. Великолепная церковь со средневековыми сводами сохранила свой вид. Спиральная лестница ведет вниз, в сокровищницу, где когда-то хранились монастырские богатства. Возвращаясь из крестовых походов в Палестину, рыцари жертвовали часть добычи, захваченной во время своих странствий, аббатству. Согласно данным исторических хроник, все хранившееся здесь богатство было вывезено венецианцами из киренийской гавани после сдачи портовой крепости в 1571 году османам.

Вот тут еще про аббатство написано.

Аббатство, в общем очень красивое, и не такие уж развалины. Мне больше всего понравилась церковь. На территории растут фруктовые деревья, есть ресторанчик. И вообще, весь этот одноименный поселок оставляет отличное впечатление. Аккуратненькие домики, уютные ресторанчики, много цветов, с одной стороны горы, с другой море. Тут, кстати, много отелей. Вообще, как мне показалось, это место - что-то типа северокипрской Рублевки. Здесь про городок. На осмотр больше часа потратить сложно, тень на парковке есть, входной билет ~10 лир.
Кстати, в мае - июне в Беллапаисе проходит ежегодный Международный музыкальный фестиваль. Один из залов аббатства оборудован под это дело. Ближайшее выступление было на следующий день, и мы туда не попадали.

Культурный минимум на этот день был выполнен, но время еще раннее. Тут-то я и решил посетить армянский горный монастырь Sourp Magar, о котором читал, что посетить стоит. Проблема виделась в том, что в навигаторе его не было, а на карте он был обозначен так неявно, что вообще было не понятно, где его искать. Но хоть было понятно, в какую сторону ехать.
Оказалось, что все не так страшно. Ехать надо по дороге в Буффавенто. На перекрестке(Буффавенто направо) надо повернуть на узкий асфальтовый серпантин налево. Слева возвышается красивая скала "Пять пальцев" (Besparmak, Pentadactylos - даже у скал по два названия). Эти места - территория треккеров. Треки, конечно, небольшие - не более дня, как я понял. Вот и сайт на эту тему имеется. Оказалось, что есть прогулка аж на 10 дней. В общем, там очень красиво, рекомендую.
И вот, ориентируясь по треккерским табличкам, которые стоят вдоль дороги, мы таки доехали до поляны для пикников, на котором стояла табличка, что монастырь рядом. Но проселочная дорога к монастырю была перегорожена шлагбаумом. Я хотел уже уезжать, но вспомнил, что я русский, подошел к шлагбауму, и, конечно, он оказался открыт. Попросил турка, отдыхающего рядом, подержать шлакбаум, 2 километра по грунтовому серпантину, и мы у цели.

The Armenian monastery of Sourp Magar, or the Virgin Mary, was first established in about 1000 AD as a Coptic monastery, and was dedicated to the Egyptian hermit St. Makarios of Alexandria (309-404 AD) whose Coptic (Egyptian Christian) monastery still exists in Egypt.

Its location being at the edge of the cliff and the beginning of a deep ravine is very picturesque. It was also used as a summer resort by the Armenian Church in the early 15th century and became a favorite pilgrimage spot for Armenians on their way to and from the Holy Land until 1974.

Outside a wall on the eastern side a pillar with an inscription in the Armenian language dated 1933 stands.


Скажу сразу - это одно из самых интересных и волшебных мест, где я когда-либо был. Монастырь очень сильно разломан, полное ощущение "Сталкера". Обрушенные перекрытия, завалившиеся стены, при этом неожиданно хорошо сохранившиеся отдельные фрагменты. Во дворе растет много фруктовых деревьев, плоды падают и гниют, распространяя вокруг винный запах. Полная тишина. Далеко-далеко внизу синеет море.

В этой области есть еще два или три монастыря, наверное тоже интересные. Места классные, безлюдные, с хорошими дорогами. Третий замок-крепость, Буффавенто, мы так и не посетили (и не планировали) по причине ее недоступности: говорят, надо долго карабкаться вверх по камням. Ребенка я все же решил пожалеть. Ну и, собственно, хватит уже горных замков-крепостей.

Где остановиться в районе Кирении

Вопрос не праздный. К тому же до конца не исследованный. Насколько я понимаю ситуацию, не так много в этих местах отелей, стоящих на пляже. Один из вариантов - Акапулько - рассмотрен подробно. Второй вариант - остановиться в самом городе. Плюсы - относительная бюджетность, прогулки утром и вечером по городу. Также много отелей расположено в окрестностях города, но не на море. Можно найти тихое красивое место около гор. В общем, если пляж не критичен - вариантов куча, а если необходим - надо думать. Из любого отеля можно ездить купаться в Акапулько, но не стоит забывать, что вход на территорию стоит 10 евро с человека.


Издалека Аббатство выглядит примерно так (фото из Интернета)

А вблизи вот так


В церкви

  





Гора "Пять пальцев". Это мы уже едем в армянский монастырь

Монастырь "Sourp Magar"

Мандариновое дерево во дворе монастыря


  



  

И снова чуть-чуть отельного



М и Ж






День 10 - 11. Кирения (Гирне) - Никосия (Левкоша)

Первую часть дня провели в бассейне и на пляже (чекаут в 12-00, но с территории, разумеется, никто не гонит). Катя сказала, что горки ей надоели. Да и море с пляжем тоже. Очень вовремя, как раз завтра улетать. Загрузили машину и поехали в Кирению.

Кирения - город с многовековой историей. После конфликта 1974 Фамагуста начала терять свое курортное значение (собственно говоря, она потеряла его одномоментно после того, как оградили Варошу), а Кериния, напротив, начала его приобретать. Поэтому сейчас это центр Северокипрской жизни, в окрестностях этого города расположено большинство отелей, здесь же строится основная часть северокипрской недвижимости. Про историю Керинии можно почитать тут. За исключением крепости, достопримечательностей в городе нет (не считая церквей, мечетей и набережной), зато по нему приятно просто погулять. Кирения - самый европейский город из городов С.К. В центре полно праздных англичан и немцев - видно, что они тут живут.

Kyrenia was probably founded by settlers from the Achaean area of Greece in the 10th century BC, and grew to become a prosperous city-state. Taken over by its rival Salamis in 312 BC, the port continued to be important throughout Roman times. The fascinating extent of the goods that flowed in and out of Kyrenia harbour were revealed when a shipwreck dating from the fourth century BC was discovered in the waters just outside Kyrenia harbour. The remains of the ship and its cargo are now on show in the Shipwreck Museum in Kyrenia Castle.

Припарковались около северной стены замка, купили билет (~15 лир) и пошли в крепость. Размерами, сохранностью и толщиной стен крепость впечатляет.

Arab raids during the 7th century prompted the citizens to construct walls around the town, but they were largely ineffectual. In 1191, the ruler of Cyprus Isaac Comnenus sent his wife and daughter to the castle at Kyrenia for safety against the forces of Richard the Lionheart. However, the castle surrendered when faced with the might of the forces behind Guy de Lusignan. Guy rebuilt the castle, and it was made into a royal palace during the reign of Hugh I. After years in the doldrums of island politics, Kyrenia became a powerful town once more, and the whole defensive system was revised and improved in 1291. The winding streets behind the harbour, that you can walk and shop in today on your Northern Cyprus holiday, date from this prosperous period.

В нескольких помещениях сделаны сценки на ту или иную тему (пытки, отдых стражников, солдаты разных эпох, каменный век), ну и конечно осмотрели основной музей - музей затонувшего корабля. Типа, около Кипра найдены обломки самого старого в мире затонувшего корабля. Все, что нашли в корабле (в основном амфоры с миндалем и чем-то еще), поместили в музей, а сами остатки корабля в специальной комнате за стеклом, а вокруг ходят ученые в халатах, стоят мегаприборы - как в голливудских фильмах, когда исследуют инапланетян, или НЛО, или неизвестный вирус.
Обязательно надо обойти крепость по периметру по стенам, уж больно виды красивые. Правда, на жаре это нелегко. Внутри крепости, как всегда, есть ресторанчик.

После крепости пошли на "Венецианскую пристань" (я в Венеции не был, не знаю, насколько оправдано название). Место действительно очень милое. Выпили по коктейлю, немного погуляли по городу. Посетили англиканскую церковь. Она смешная. Я зашел в пару гостиниц справиться о ценах. Жилья в центре полно, чистого и хорошего, 35-50 евро за дабл. Уличные рестораны тоже порадовали ценами (меню стоят на улицах). В общем, если не беспокоит отсутствие пляжа в шаговой доступности - отличное место для остановки на 2-3 дня с целью исследования окрестностей.

Кирения соединяется с Никосией магистралью. Ехать всего 20 км. Там я разогнал нашу инвалидку аж до 160 км/ч.

В Никосию я ехал с тяжелым чувством. Собственно, туда нам нужно было только для того, чтобы попасть к 9 утра в аэропорт. Увидев же дорогу от Кирении до Никосии, я понял, что вполне можно стартовать утром и из Кирении (ну лишние 15 минут в пути, ну и что). Особенно меня расстраивала перспектива останавливаться в депрессивном отеле Сарай за 140 лир, когда в Гирне за в 2 раза меньшие деньги предлагались симпатичные комнатки. Вот так я ехал и парился. В итоге решил: заехать в Royal Hotel, и если там не будет дешево и хорошо (а я был уверен, что не будет), то возвращаться обратно в Кирению.
Но Royal обманул мои ожидания. Там оказалось именно дешево и хорошо. Денег с меня попросили, как за одного человека(99 лир), сам отель очень современный (присутствует телефон в ванной), а внизу есть бассейн, турецкая баня и сауна. Присутствует подземный паркинг, но после Будапешта я их боюсь, поэтому поставил машину перед входом в отель. Еще про отель. персонал хорошо говорит по-английски и очень отзывчив. Посетитель - 100% командировочные иностранцы в костюмах и с ноутбуками. Кстати, везде в отеле бесплатный Wi-fi. Главная засада отеля - порожек при входе. Там даже стоит табличка "берегите ноги", но я тоже попался, разбил до крови. Дядя с ресепшена сказал, что это тут каждый день. Стало легче. Итак, мы решили остаться.
Бросили вещи и поехали в Турецкий музей. К сожалению, он работает лишь до 13-00 (или до 14). Жалко. Покатались по центру города, я попил кофе в кофейне около Ататюрка, зашли в Lemar, расположенный там же. Меня все интересовал вопрос, что же представляет собой пресловутая стена, разделяющая два государства. Дело в том, что на виду граница, проведенная по венецианским стенам, и там понятие "стена" очевидно. А что там, где делились "по живому"? Удалось увидеть лишь футбольное поле, по центру которого шел забор с колючей проволокой. Вопрос о стене я отложил до ночи.
Дальше я решил помыть машину. Удивился цене услуги (15 лир), но оказалось, что в эту цену входит полная мойка машины (пылесос, стекла внутри, протирка всех панелей и т.д.), а по-другому тут и не моют. Судя по машинам на мойках, это прерогатива очень богатых людей. Пока мыли, разговорились с мойщиком Сергеем - он оказался гастарбайтером из Молдавии. Был очень рад поговорить по-русски. Рассказал что работать тяжело, что турки - нормальные, но все равно чужие, ну и еще поболтали. Также он сообщил, что прокатные машины тут никто не моет. Ну и ладно.
Дальше мы пришли в отель и исследовали "оздоровительный комплекс". Оказалось супер. Выдают полотенца и тапочки. Тренажерный зал с бассейном - покупались, покидались мячиком. Я для порядка поднял штангу. Дальше турецкая баня. Катя была в восторге и залила ее всю водой. В принципе, там так и принято. Потом попарились в сауне и пошли ужинать в номер. Катю я уложил засыпать, а сам таки отправился на исследование ночной Никосии и разгадку тайны стены.
Идти от отеля до "центра" оказалось минут 5-7. Так что смысла селиться в Сарае нет ну вообще никакого. Итак, я решил пройти вдоль стен от Ататюрка до зеленой линии, что и проделал. Примерно через километр обнаружился очень классный парк с большим количеством детких площадок, подсветкой и приятной семейной атмосферой. Захотелось придти сюда с Катей. На некотором расстоянии от зеленой линии жизнь как-то стихает. Странное ощущение - как будто кусок мира отрезали, и за линией разреза пустота. Но подойти к самой "стене" у меня и тут не получилось - какой-то местный стал меня прогонять, объясняя, что подходить нельзя. Диалога не получилось, т.к. английского но не знал. Но я не сдался и, перейдя через мостик, пошел искать стену в соседнем квартале.
И вот на какой-то плохо освещенной улице я наконец-то увидел стену. Но рассмотреть и потрогать не успел, т.к. ужинавшая около этой стены турецкая семья пригласила меня за стол. От плотного ужина удалось отвертеться, но на кофе согласился. Люди оказались приятные до невозможности. Глава семьи - дед - говорил со мной по- английски, и переводил мои реплики трем своим сыновьям. А мне переводил их вопросы-ответы. А сидел я, буквально касаясь плечом этой самой стены, которая, как я и предполагал, оказалась тряпочной. Так что термин "разрушить" по отношению к Никосийской стене звучит странно. Скорее, надо говорить "снять".
Кофе оказался ну очень хорошим. Кстати, мужики сидят за столом, а женщины носят туда-сюда еду и не сидят с ними. ВОобще-то это давно известно, но когда сидишь за столом сам - как-то немного неудобно. Выпить я тоже отказался, они не обиделись. Спросил их по отношения к грекам - сказали что никакого негатива не испытывают и часто ездят на греческую часть острова.

Около гостиницы я устроил себе приключение. Началось с того, что, открыв дверь машины, я уронил ключ от номера в щель между сиденьем и порогом. Достать не было никакой возможности. Хорошо, что напротив гостиницы был старый забор, и от него можно я отломал проволоку. Пока доставал ключ, уронил в ту же щель телефон. Долго доставал телефон. Пошел в отель, но по дороге обнаружил, что ключа от номера в кармане таки нет. Вернулся в машину - его не было и там. Оказалось, что, пока доставал телефон, ключ уронил на землю около машины. Собрал всё и побежал быстрее в номер спать, чтобы не потерять что-нибудь еще.

Последний день на С.К. Вылет.

И даже завтраком Royal Hotel нас порадовал, по крайне мере по сравнению с Saray. Ехать до аэропорта недолго, и зазор в полчасика я решил использовать для того, чтоб свозить Катю на те детские площадки, которые видел ночью. Так мы и сделали, хотя психологически было немного страшно ехать в другую от аэропорта сторону. Правда, основные дороги Никосии к тому времени я уже знал, так что заблудиться были не должны.
В аэропорту нас, естественно, никто не ждал. Ключи я отдал официанту из аэропортового кафе (как меня и просил человек из прокатной конторы), тот идти смотреть машину отказался - сказал всё ок. Аэропорт при свете дня порадовал еще больше: все новое, аккуратное, понятное. В общем, на этом можно и закончить, отметив лишь, что самолет задержался на полтора часа (Atlas Jet), все остальные рейсы вылетали по расписанию. Duty Free в аэропорту есть, как и несколько ресторанчиков с более чем доступными ценами. Зал вылета просторный, кондиционируемый. Кормили в самолете вкусными сандвичами. Всё.


Я сначала думал, что это фанерный полицейский, чтоб пугать водителей,
но оказалось - завлекалочка в магазин. Вообще, наверное, так нельзя

Крепость внушает

Со спутника крепость и причал выглядят как-то так

Внутри крепости довольно пусто, все музеи в стенах

А музеи-то вот такие. Это - солдаты разных эпох

Это, похоже, инквизиция. На Катю произвело впечатление
  



Shipwreck Museum (Музей кораблекрушения(ий)). Амфоры с затонувшего судна

Та самая "лаборатория", в которой исследуют корабль

Фотографии со стен крепости


Нarbour - "визитная карточка" Кирении

Купол крепостной церкви

Набережная с ресторанами

Улица и улочка
  

На центральной площади Кирении

А это уже Никосия. Слева - монастырь вертящихся дервишей
XVII в., в котором сейчас располагается Турецкий Музей

Улочка и двор старой Никосии
  

Очень красивая дверь

В небольшом парке около Kyrenia Gate

Дети играют в нардовый аналог "Чапаева"

Вот так фотоаппарат сфотографировал меня в компании турков

Но на то и фотошоп, чтоб спасать ситуацию!

А вот и семья

Утро последнего дня. Детский парк

Катя идет покорять площадку


Лягушка на фоне средневековой стены

В аэропорту Эрждан. Небогатая география полетов

Зал вылета



Результаты, выводы

1. С.К. - хорошая страна для разных видов отдыха: самостоятельного путешествия, отдыха в отеле, автомобильного путешествия. Плюсом является сравнительно большое количество достопримечательностей при довольно малых расстояниях между ними, и, самое главное, малое количество туристов даже в "сезон".
2. Удобнее всего путешествовать по С.К. на автомобиле, но между основными городам(Никосия - Фамагуста - Кирения) можно перемещаться на автобусе.
3. Возможно, было бы интересно покататься по грунтовым дорожкам С.К. на внедорожнике (во всех прокатах есть Самураи). Дорожек таких много как в горах, так и на побережье. 4. Мы не посмотрели крепость Буффавенто и северо-западную часть С.К. - Гюзельюрт (Морфу). Возможно, стоило посмотреть развалины Соли около Морфу, и было бы интересно исследовать вопрос пляжей в этом малонаселенном районе.

На главную
Стамбул: две короткие встречи