На главную
Еще фотографии

Грузия и немного России, июнь-июль 2013

И это все - и Сталин, и хурма,
И дым застолья, и рассветный кочет, -
Все для того, чтоб не сойти с ума,
А суть Твоя является сама,
Но лишь когда сама того захочет!


А. Галич, "Песня о Тбилиси".


С тех пор, как я посмотрел фильм "12 стульев", меня не оставляла мечта попасть на Военно-грузинскую дорогу. Позже я услышал о загадочной Сванетии - и мне захотелось туда. Настя любит грузинскую кухню и грузин. Всё это вместе, и еще кое-что - как раз Грузия





Волгоград, Элиста, Пятигорск, Беслан


21 июня вечером выехали из Москвы, 22-го утром были у Родины-матери


В огромном зале с вечным огнем играет торжественная музыка, на стенах - имена погибших



Потом была Калмыкия

И столица - Элиста

На главной площади все тот же сюжет: молитвенный барабан на фоне Ленина.

Ом Мани Падме Хум!

Шахматы

Тут же, на главной площади, прекрасный ресторан. Посетителей кроме нас не было

Золотая обитель Будды Шакьямуни - главный храм Республики Калмыкия, один из крупнейших буддийских храмов в Европе.

Пошел дождь

Уезжаем из Калмыкии

Ставрополье

В Кисловодск приехали уже затемно, поселились в Guest House Kaskad. Это единственное недорогое жилье, что нашел booking.com в Кисловодске


Кисловодск - город с прекрасной природой и интересной архитектурой, но безнадежно испорченный какими-то палатками с китайскими товарами, многочисленными ларьками, кафешками и т.д.

Нарзанная галерея



Основное в Кисловодске, конечно, курортный парк



В хорошую погоду отсюда хорошо видно Эльбрус. Но не сейчас.

Еще всякое




А вот здание санатория "Нарзан", где мы жили, когда ездили сюда студентами в феврале 2002 года

Несколько фотографий из той поездки




24 июня утром стартовали в сторону Грузии. Полиция, вопреки опасениям, нас нигде не тормозили


Заехали в Беслан, в школу



В Беслане же поели осетинских пирогов

Ели вот в этом месте. Кажется, по-осетински название означает "цветок"



Грузия: Тбилиси и окрестности


От Беслана до границы уже совсем чуть-чуть. Дарьяльское ущелье

Мы уже ощущали себя в Грузии, но тут случилось непредвиденное: очередь на границе. В итоге простояли два часа на российской стороне, и три с половиной на грузинской. Это при том, что, как правило, граница проходится за 15-30 минут

Очередь на российской стороне

Очередь у грузин

В Казбеги (Степанацминда) приехали уже в сумерках. Поселились у Кетино и Гиви. Насчет жилья договаривались еще из Москвы по телефону, и, как оказалось, не зря. Сил на поиск ночлега уже не было. Комната + ужин + завтрак - 80 лар (1 лар - 20 рублей). Кетино и Гиви - люди очень душевные, и находиться у них в доме приятно. Кроме того, Кетино прекрасно готовит. В общем, стандартный грузинский homestay: душевные хозяева и прекрасная еда за вменяемые деньги

Максим ужинает

Тут же, по случайности, остановились ребята из Самары, с которыми мы познакомились в очереди

Стас занимается танцами, поэтому всегда держит спину ровно *

Глеб и Максим *

Вечерний вид на Казбек

Тут самое время рассказать, что перед посещением Грузии к нам в руки попал номер журнала Seasons, посвещенный Грузии.

В этом журнале было описание нескольких интересных с точки зрения дизайна мест в Грузии, и он послужил нам своеобразным путеводителем. Одно из мест - Rooms Hotel Kazbegi - располагалось именно здесь, в селе Казбеги (Степанацминда). Так что решили перед сном его посетить. Идти от дома Гиви пришлось минут 20.
Rooms Hotel Kazbegi - новый отель, созданный молодыми грузинскими дизайнерами. Сказать, что сделано классно - ничего не сказать. На входе мы честно обозначили цель нашего визита - "просто поглазеть". К нам отнеслись благосклонно и даже проводили в номера.

Вот несколько фотографий из Интернета





В общем, Rooms Hotel Kazbegi можно смело назвать одной из двух основных достопримечательностей данного места. Кстати, номер на двоих в этом отеле стоит 118 долларов (без завтрака).

Утро 25 июня

Лошадка

После завтрака попрощались с хозяевами

И поехали смотреть вторую достопримечательность - храм Гергети. Вот он, наверху, левее Казбека

Кстати, это почти обложка старого Lonely Planet

В храмах мы не разбираемся, но место, где он стоит, просто прекрасное. Наш автомобиль с трудом добрался туда, в основном ездят на серьёзных внедорожниках или идут пешком





Поехали по Военно-Грузинской дороге в сторону Крестового перевала. Погода портилась, а на перевале и вовсе был ливень


Из горы течет нарзан

В окрестностях самого перевала дорогу активно ремонтируют, но пока 10-20 километров просто ужасны: армянские и турецкие фуры, узкие разъезды, реверсивное движение


Крестовый перевал

После перевала погода начала улучшаться, появилась зелень. Дорога идет вдоль реки Арагви

"… как перевалил через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовую) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства для меня горный воздух - бальзам-хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит - ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел всю жизнь"
М. Лермонтов


Доехали до Жинвальского водохранилища и крепости Ананури около него


Кстати, это почти обложка нового Lonely Planet

Еще крепость и водохранилище



Вскоре приехали в Мцхету

Мцхета — город в Грузии, при впадении реки Арагви в реку Кура. Является административным центром края Мцхета-Мтианети. Город расположен в нескольких километрах севернее Тбилиси. Население составляет 7 423 человек (данные на 1 января 2005 года).
Основан во 2-й половине 1 тысячелетия до н. э.
Испанский автор XIX века Хуан Ван-Хален, побывавший в этих местах, говоря о Мцхете, также отмечал, что один из ближайших потомков Ноя, именно Месхет, основатель города, избрал его своею столицей, и не столько из-за прелести места, сколько из-за его удобного расположения. Город отстоит на пятьдесят лиг от Арарата — горы, к коей пристал после потопа Ноев ковчег. В IV веке до н. э. картлийским царём Азо (Азови) объявлена столицей Картлийского царства. С конца V века н. э. столица Картлийского царства переведена в Тбилиси. До окончания строительства собора Самеба во Мцхете находилась кафедра Патриарха Грузии.
Здесь располагаются остатки укреплённых резиденций Армазской крепости (Армазцихе), городских кварталов, могильники, а также комплекс монастыря Самтавро (главный храм XI века) и кафедральный собор Светицховели. Близ Мцхеты находятся один из древнейших в стране монастырский храм Джвари (VI век), Шио-Мгвимский монастырь. Памятники культуры региона находятся под охраной ЮНЕСКО и относятся к всемирному наследию.

В Мцхете мы знали название отеля - Tamarind Hotel. Отель этот нашли, но остановились в доме священника (того, что на фото выше) - там было дешевле, душевнее и с завтраком.
Завтрак в Грузии - это прекрасно. Люди готовят домашнюю еду, причем с вечера обсуждают с тобой, что бы ты хотел видеть на столе утром. В итоге получается много, вкусно, и то, что хочешь.

Собор Светицховели - как бы главный собор всей Грузии


В соборе принято фотографировать Иисуса в окружении то ли летающих медуз, то ли летающих тарелок

Максим играет с хозяйским мальчиком

Координаты нашего жилья

Утром 26 июня из Мцхеты поехали в расположенный неподалеку храм Джвари

Джвари (досл. «крест») — грузинский монастырь и храм VII века (промежуток между 605 и 642 гг.) Расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ Мцхеты — там, где, согласно историческим источникам («Обращение Грузии», «Жизнь картлийских царей»), воздвигла крест святая равноапостольная Нина. Джвари — один из шедевров архитектуры по совершенству архитектурных форм и первый в Грузии памятник Всемирного наследия.

Во всех рассказах про Грузию есть одно общее место. Это фотография места слияния Арагви и Куры, сделанная от монастыря Джвари, и соответствующие строки Поэта.

Вот строки:

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь.

М.Ю. Лермонтов


А вот фотография. Кстати, городок с красными крышами - это Мцхета



От Джвари до Тбилиси минут 10 езды, и вот мы уже ищем нашу улицу. Навигатор так и не работал, поэтому искали улицу с помощью карты из путеводителя и опроса местных. Через час поисков, наматывая 10 круг по площади Свободы и проспекту Руставели, наконец-то осознали, что улиц Чавчавадзе в городе аж три. После этого быстро нашли наш гестхаус - Hosfer Hostel

Первые впечатления от Тбилиси. Кукольный театр

Балконы


Рисунок на окне


Туалеты в парке

Вечером снова прогулялись по городу


Где-то тут, а точнее на ул. Лермонтова, д.6, посетили нетуристическое кафе "Рача". Находится оно в неприметном полуподвальчике. Интересно своей идеологией. Тут безостановочно готовят относительно небольшой набор блюд (лобио, хачапури, салат, хинкали, картошка, барабулька). Смысл в том, что все эти блюда к твоему приходу уже готовы, поэтому поесть можно быстро, безо всяких меню и заказов. Цены очень низкие, еда вкусная, но почему-то соленая.

Вход в кафе

Интерьер, мягко говоря, незатейливый, зато "настоящий". За процессом приготовления еды можно следить через арочное окошко

Музей на проспекте Руставели

Кое-где сохранились старые таблички


Непонятно, что это, но, наверняка, что-то антироссийское

Вечер на улице Леселидзе

27 июня. Поехал на занятие йогой. Пустынное метро

Пустынная улица. Все-таки встают в Тбилиси не рано

Студия Yoga Cave. Открыла её русская женщина Ольга. Здесь проходят не занятия йогой в общепринятом понимании, а скорее передается линия индийского гуру Вишвагуру Махамандалешвар Парамханс Шри Свами Махешваранады

На обратном пути в метро уже было многолюдно

После завтрака поехали в следующее место из журнала Seasons. Gardenia Shevarnadze, он же "Сад Зураба". Грузин, обучавшийся в Европе, решил вернуться в Грузию и сделать такой вот сад



Самая старая работница - бабушка Маро. Ей более 90 лет



И еще одно место из журнала - Сухой мост. Самая большая барахолка Тбилиси. Место интересное

Щива, Сталин, Хотэй и Ленин

Далее - прогулка по старому Тбилиси. Как обычно, балконы



От одной из главных площадей города - Горгасали - на фуникулере можно подняться к крепости Нари-Кала, а оттуда за 5 минут дойти до Ботанического сада. Итого за 10 минут из шумного и беспокойно центра мы попадаем в настоящий лес. Но такое возможно, конечно, благодаря горам

Водопад в парке

Из кабинки фуникулёра

Виды от Нари-Калы. Река Мтквари(Кура) и церковь Метехи с непростой судьбой

Вечером случился ливень. Потоки воды вымывали камни из мостовой, а улицы стали реками

28 июня. Прямо с утра выдвинулись в Давид-Гареджийский монастырь, что в Кахетии на границе с Азербайджаном. Впрочем, от Тбилиси всего 80 силометров и 2 часа езды.
Вообще-то было не очень понятно, стоит туда ехать или нет. В Грузии есть три "пещерных" достопримечательности: Давид-Гареджийский монастырь и пещерные города Уплисцихе и Вардзия. Последняя находится вдалеке от всего, а про первую было известно, что вокруг очень красиво. Учитывая близость монастыря к Тбилиси, выбрали его. Места там, действительно, сказочные


Действующая часть монастыря

А за горой, до которой еще пришлось идти полчаса по жаре, располагаются брошенные кельи и пещерные храмы. В некоторых сохранились росписи. Кстати, это уже территория Азербайджана, но пограничники относятся к туристам с пониманием. При этом постоянно наблюдают за ними в бинокли

Один из пещерных храмов





Азербайджан

Вернувшись в город, пошли в бани. Около площади Горгасали есть целая банная улица, вот в первую попавшуюся баню мы и зашли. Термальная серная вода весьма горяча. Наверное, тут самое время рассказать про название города

Тбилиси («тёплый источник») — столица и крупнейший город Грузии. Расположен на берегу реки Мтквари (Кура). Название Тбилиси впервые упоминается в IV веке; его появление связывают с наличием в городе тёплых серных источников.



Море. Батуми и окрестности


29 июня покинули город. Первоначально планировалось поехать в Батуми с ночевкой в Боржоми, но в итоге решили ехать сразу до Батуми. До Гори идет отличная автомагистраль, от Гори до Кутаиси - терпимая дорога. А от Кутаиси до моря ехать ужасно муторно из-за огромного потока фур в обе стороны и невозможности их обгонять

Придорожный рынок. Купили ведерко малины за 10 лар, персики практически бесплатно

Село Чороки в окрестностях Боржоми. Лучший выбор керамики по дороге, вероятно, из-за того, что именно тут её производят. Цены смешные (2-3 лара за кружку\тарелку\кеци)


Доехали до моря. Стали искать, где бы остановиться. Заехали в село Уреки, которое все рекомендуют из-за какого-то полезного магнитного черного песка. Показалось, что грязновато и многолюдно

Кобулети. Вот тут уже хорошо, но далековато до Батуми, так что поехали дальше

Наконец, проехав Батуми, приехали в Квариати, где изначально и планировали искать жильё. Обошли всё, что было в этом поселке. А было всякое, но все по тем или иным причинам нравилось не очень. И только в самом конце нашли, то что надо. За 70 лар.

Максим и море. Изначально Максим возражал против гальки, но увидев её вживую, быстро смирился


На море мы провели неделю. Но на месте не сидели, тем более, что и погода этому не способствовала. Во второй день мы съездили в аквапарк. Там было хорошо, тем более, что детям разрешали кататься везде, вне зависимости от возраста и роста. "Это Грузия, чувак" - так ответили мне местные на мои недоуменные вопросы в стиле "А разве можно?"

А на третий день пошел дождь

В дождь можно посетить какой-нибудь музей. Мы и посетили Аджарский краеведческий музей, который оказался очень интересным. Во дворике музея имеется скелет кита.
В музее встретили наших саратовских знакомых, которые, в свою очередь, уже тоже завели себе знакомых. Оказалось, что все мы остановились в Квариати, поэтому в дальнейшем много времени проводили вместе

А вообще, дождь не мешал гулять по городу



Пляж Квариати

По Батуми ходили слухи про какого-то турка, который потерял на пляже перстень, и за его находку обещал 500 долларов. Поэтому по пляжам ходили люди с металлоискателями

После дождливого дня настал день волн. Впрочем, он тоже был несколько дождлив

Волны даже заливали и забрасывали камнями кафе на набережой

В общем, было круто


Ресторан "Старый корабль" на набережной. Очень хороший

Просто немного Батуми




Волны не кончались, поэтому кроме как собирать стеклышки, на пляже делать было нечего


Съездили в батумский ботанический сад. Он хорош




Достопримечательность сада - упавшее дерево, ветки которого сами стали деревьями

Перевозка травы

Волны, наконец, стихли, и мы пошли на пляж

Правда, чтобы согреться, жгли костёр

Купание


В батумском дельфинарии



Посещали отличный ресторан "Аджарский дом" в Батуми. Здание с красной крышей внизу фотографии

В нем ели хачапури по-аджарски. Это страшная вещь. Задача блюда - содержать в себе максимальное количество холестерина. Поэтому на тесто кладется довольно жирный сыр "сулугуни", после чего все это покрывается яичницей. И чтобы холестерин совсем зашкаливал, сверху кладут большой кусок сливочного масла. Фотография из Интернета

Ходили в крепость Гонио. До неё от нашего дома было километра полтора-два

Крепость Гонио (ранее называлась Апсаре или Аспарунт) была римским форпостом в Аджарии, на берегу Чёрного моря, 15 км к югу от Батуми, в устье реки Чорохи. Село находится в 5-ти километрах к северу от турецкой границы. Первое упоминание крепости принадлежит Плинию Младшему (I век н. э.). Во II веке нашей эры это был хорошо укреплённый римский город в Колхиде. Позднее подпал под влияние Византии. Название «Гонио» впервые упоминается в сообщении трапезундского историка Михаила Панарета в XIV веке. Некоторое время там было место генуэзской торговли. В 1547 году Гонио стал частью Оттоманской империи, это продолжалось до 1878 года, когда после договора Сан-Стефано Аджария стала частью Российской империи. Город также был известен своим театром и ипподромом. Кроме того, могила Апостола Матвея, одного из двенадцати апостолов предположительно может быть в крепости Гонио. Однако, грузинское правительство в настоящее время запрещает проводить раскопки возле могилы. Другие археологические раскопки проводятся в крепости, уделяя особое внимание римским временам. Гонио в настоящее время испытывает туристический бум. Множество туристов из Тбилиси в летние месяцы пользуются пляжами, которые обычно рассматриваются в качестве более экологически чистых, чем пляжи около Батуми (расположен в 15 км к северу от крепости).



В последний день сходили всей толпой в ресторан, который расположен на старой дороге из Квариати в Сарпи

С этой дороги отличные виды. На фотографии весь поселок Квариати. А пляж так и тянется до Батуми

Еще вдоль этой дороги растет гортензия

А в садах - апельсины. Хозяева сада разрешили нам зайти и сорвать, сколько хотим

В итоге дорога спускается Сарпи, пограничный пункт. Видна турецкая мечеть

Вечером посетили площадь "Пьяцца". Кусочек как бы Италии в центре Батуми. Очень приятное место. Именно тут мы встретили ужинавшего президента Грузии


Конечно, не весь Батуми такой обновленный. Вот, к примеру, дом в 3 метрах от этой самой площади

Наша компания. Саша, Настя, Глеб, Настя, Максим, Аня, Оксана, Маша, Миша, Стас. На следующий день все разъезжались


Сванетия и Боржоми


6 июля утром выехали в сторону Сванетии.

Верхняя Сванетия (груз. Земо-Сванети) — высокогорная долина в верхнем течении реки Ингури.
С севера и востока Верхнюю Сванетию окаймляет Главный Кавказский хребет с вершинами Шхара, Ушба, Тетнульди и др., по которому проходит граница Грузии с Россией (Кабардино-Балкария). С юга высится Сванетский хребет, который примыкает непосредственно к Главному Кавказскому хребту и замыкает Верхнюю Сванетию с востока.
С запада район отделен хребтом Хурум от Кодорского ущелья.
Верхняя Сванетия известна своими архитектурными сокровищами и живописными пейзажами. Выделяются жилые башни, сооружённые главным образом в IX—XII столетиях. Также сохранились древние каменные православные церкви.
Верхняя Сванетия была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В административном плане Верхняя Сванетия составляет Местийский район региона Мегрелия и Верхняя Сванетия с центром в п.г.т. Местиа.


После распада Грузинского царства в середине XVI века Верхняя Сванетия номинально подчинялась имеретинскому царю. В западной части долины образовалось независимое владение князей Дадешкелиани и она получило название Княжеская Сванетия. В остальной, большей по площади, части долины существовали вольные общества, и она стала называться Вольной Сванетией.
Обе части долины номинально вошли в состав Российской империи (княжество в 1833 году, а «вольная» часть в 1840), но до конца 1840-х годов в районе не присутствовала ни российская администрация, ни Русская Православная Церковь.
К 1859 году княжество было упразднено, и район составил отдельное приставство Сванетия в составе Кутаисского генерал-губернаторства.


Про Сванетию я слышал неоднократно. Обычно рассказывали, что там живут какие-то странные полудикие люди, которым ничего не стоит убить чужака. Сами грузины тоже зачастую говорят о сванах осторожно и с опаской. Разумеется, все это только усиливало желание туда попасть.

Первую остановку сделали в Зугдиди, по большей части из-за названия. Зугдиди - административный центр региона Самегрело(Менгрелия) и Земо-Сванети.

Центр Зугдиди - прекрасная аллея с огромными деревьями

Дом на перекрестке. На этом перекрестке располагается хороший ресторан, рекомендованный Lonely Planet

Вот этот ресторан

В Зугдиди есть крупная достопримечательность - Дворец Дадиани - резиденция мегрельских правителей из рода Дадиани. Вокруг дворца красивый парк

После Зугдиди Дорога довольно быстро уходит в горы. Вскоре на пути появляется Ингурская ГЭС. Внушительное сооружение, да и вокруг красота. Кстати, Ингурская ГЭС находится в совместном управлении Абхазии и Грузии

А дорога все 100 километров до Местии идет вверх. Заправок на этом отрезке нет (в Местии заправка есть)



Постепенно в поле зрения появляются все более серьёзные горы



Первые сванские башни

Немного не доезжая Местии, когда я остановился сфотографировать очередные горы, рядом притормозил автомобиль и крепкий сванский мужчина, задав стандартные вопросы типа кто-откуда, предложил остановиться в городе у него. Поскольку города мы еще не видели, то постарались мягко отказаться. В общем, договорились, что по возможности встретимся в центре через полчаса

Сванский мужчина

Местиа

Конечно, Местиа никакой не город, а поселок. Приехали в самый центр и ничего не поняли. Все застроено новыми красивыми зданиями, похожими на гостиницы и рестораны, но они не доделаны и пустуют. Крутились-крутились, тут и наш знакомый подъехал. Поскольку вариантов мы к данному моменту пока не нашли, решили съездить к нему и посмотреть, что нам предложат. А предложили нам типичный грузинский homestay с поправкой на сванское гостеприимство и душевность. За 70 лар получили новую комнату и двухразовое питание. Дима (а именно так представился сванский мужчина, хотя по-грузински его зовут Джимшер) обещал нам все показать и рассказать. В общем, решили оставаться
Не понятый нами центр. Позже объяснили, что при Саакашвили многое начали строить, но деньги закончились, а достроить не успели.

Вид из нашего окна

Настоящий маленький сван - Каха

Пока Эка готовила нам ужин, прогулялись по селу

Дом-музей знаменитого советского альпиниста Михаила Хергиани


Мужчины на грузовике попросили их сфотографировать


Вечером нас повел гулять Дима. Вот сванская церковь

Дима завел нас в сванский дом-музей. Очень впечатляющее место. Никакой постановки, реальный дом, в котором жили сотни лет назад. В одной большой комнате жили несколько десятков людей и скот

Максим сидит на единственном сидячем месте в этом доме, которое занимал старейшина

В конце зашли в одну из Диминых башен. Оказалось, что внутри все вот так предсказуемо: просто место для застолья

7 июля, утро



Здание полиции

Куда можно сходить из Местии

Изначально я хотел сходить куда-либо из Местии, а также посмотреть ледник вблизи. И при этом маршрут должен быть доступен для Максима. Оказалось, что такой маршрут есть: это тропа к леднику Чалаади. От Местии идти далеко, но, к счастью, до начала тропы можно доехать на автомобиле

Идем по тропе

Впереди ледник

Максим ковыряет лёд






После ледника посетили местный музей. Он только что открылся в новом здании, поэтому посещение было бесплатным. Музей более чем интересный

У святых сванские лица

Иисус(если это он) с зеленым лицом. Есть тибетский святой, Миларепа, тоже с зеленым лицом. У Миларепы лицо изображают зеленым от того, что он порядка сорока лет питался только крапивой. А с Иисусом непонятно

Снегоступы

Древние сванские кошки

А вот само новое здание музея, а также Дима, Настя и три скучающих полицейских, охраняющих вход в музей

Каха и Максим

Вечером Дима повез в красивое место над городом, где местные отмечают праздники. Наконец-то хоть немного показалась Ушба

8 июля позавтракали

Кстати, хлеб каждое утро Эка делает сама в сванской печи, топя ее дровами. Это при том, что есть и газ и бесплатное электричество. Хлеб получается бесподобный

Попрощались с хозяевами

И поехали в Ушгули.

Ушгули — сванская община в Местийском районе провинции Самегрело - Земо Сванети Республики Грузия, состоящая из четырёх сел: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели.
Будучи расположено на высоте 2200 м над уровнем моря, село Ушгули считается самым высокогорным постоянным поселением в Европе, после села Куруш (2560 м над уровнем моря). Находится на южном склоне Шхары, одной из высочайших гор Большого Кавказа, в верховьях реки Ингури.
В Ушгули проживает около 70 семей (до 200 человек), имеется школа. 6 месяцев в году окрестности покрыты снегом и дорога в районный центр Местиа часто бывает перерезана.
Архитектурный ансамбль Ушгули является ценным архитектурно-историческим памятником, во многом благодаря которому Верхняя Сванетия была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В селе сохранились традиционные сванские дома-башни. На холме рядом с селом Жибиани находится церковь Богоматери (по-свански Ламария), построенная в XI веке.


C этой поездкой связана одна история. Изначально, готовясь к поездке, я планировал проехать по маршруту Местиа-Ушгули-Лентехи. Загвоздка тут в том, что в Местии асфальтовая дорога заканчивается, и до Ушгули идет плохая (если нет лавины или камни не сойдут), но, как правило, проезжаемая на внедорожнике дорога. А от Ушгули до следующей точки с асфальтом - Лентехи - официально дорога не проезжаемая, но порой появляется информация, что кто-то по ней проехал. Один раз даже попалось сообщение, что год назад там проехал человек на таком же автомобиле, как у нас. В общем, я был настроен ехать.
Разумеется, я спросил, что думает об этом Дима. Он в течение 2-х дней звонил по разным телефонам, в результате чего сказал, что на данный момент по дороге ехать не стоит. Ситуация осложнялась еще и тем, что на этом отрезке нет ни сёл, ни вообще чего-либо, то есть, сломавшись, можно остаться там надолго. Дима уговаривал нас не ехать и даже предлагал заночевать у него бесплатно, только бы мы вернулись из Ушгули обратно в Местию. Тем не менее, я решил-таки попробовать проехать.

Ну а пока мы поехали в Ушгули. Это 50 километров и два с половиной - три часа утомительной езды через ручьи, камни и т.д. Зато вокруг нечеловеческая красота.




Ушгули

Справа церковь

Ушгули - "настоящее" село. Тут нет магазинов и даже улиц. Но есть несколько гестхаусов. Многие башни в полуразрушенном состоянии. Вот, например, "улица"

Домики

Судя по количеству погибших во время Великой Отечественной Войны ушгулийцев, воевали они далеко не все

Дорога в сторону Лентехи

Ну а мы доехали до края села, и я вышел спросить у местного, как с дорогой. Он тут же показал мне огромный Паджеро с полуметровым клиренсом, и рассказал, что вот только что его привезли оттуда вездеходом, что на дороге камни и их не объедешь. Дальше мы вместе с сомнением осмотрели мой паркетник, и тут уже приняли решение ехать обратно. Да, неспортивно, но, похоже, пробовать не стоило. На прощание подъехали к монастырю

Молодой монах, не говорящий по русски, даже открыл мне какое-то здание

Около монастыря, пожалуй, самое красивое место за всю поездку. Лошадки, горы, свиньи и цветы - как прекрасен этот мир!

Мохнатые свиньи



Автомобиль наш я прямо зауважал. Непросто ему пришлось в этой поездке

Ну вот и всё. Это крайняя точка путешествия. Теперь будем двигаться только в сторону дома

Снова 3 часа до Местии, там пообедали и поехали в сторону Зугдиди. Прощаемся с горами

Спустившись с гор, стали искать место для палатки. Конечно, можно было и в Зугдиди заночевать, но тогда, получается, что мы зря брали палатку, спальники и котелок. На самом деле, мы их брали, чтобы заночевать на участке Ушгули - Лентехи, но раз не попали туда, заночуем здесь. Ужинали едой, которую нам дали с собой наши сваны (это очередной раз к вопросу о гостеприимстве и общем отношении)

9 июля утром с нами пришел пообщаться пастух. Помимо стандартных признаний в любви к русским, высказал мысль, что иностранцы тут ему не нравятся, потому что по душам не поговоришь, а вот русские - другое дело. Помимо этого, срезал нам веток, чтобы мы погрели хачапури на костре.
После общения взяли курс на Боржоми. Заехали помыть машину на первую попавшуюся автомойку и застряли там часа на полтора. Во-первых, мойщик решил помыть вообще все, включая глушитель и колесные диски внутри, и все это за 5 лар. Во-вторых, собралась большая группа мужчин, чтобы поболтать про Путина, Саакашвили, СССР, цены на автомобили, смысл жизни и прочее. В процессе разговора кто-то из местных одарим Максима сладостями и соком.
Потом была вялая дорога до Кутаиси, закупка керамики в Шроше, и, наконец, Боржоми.
Про Боржоми мы не знали вообще ничего, кроме того, что там есть курортный парк. К парку и подъехали. Вообще, Боржоми оказался немаленьким городом. Было не сразу очевидно, где жить. Около входа в парк увидели таблички про жилье. Но оно оказалось убогим, дорогим, тем более, никто не хотел сдавать его на одну ночь. Отъехали на 500 метров от входа в парк и нашли приличную гостиницу за 80 лар.

Вот фотография домиков около входа в парк

Вокзал Боржоми переделали в ресторан. То есть не то, чтоб в здании вокзала сделали ресторан. Именно, что здание полностью стало рестораном. И на перроне стоят столики. Поезда, вроде, тоже приходят, хоть и не часто. Ресторан хороший

К вечеру пошли в курортный парк. Там та же история, что и в Кисловодске: куча сомнительной торговли, аттракционов и прочего, но как-то поаккуратнее всё выглядело.

Вход в парк

Павильон с бесплатным Боржомом

Парк



У нас была цель. Мы знали, что где-то в конце парка есть бассейн с термальной водой. Туда мы и шли. Идти оказалось очень далеко.

Вот как-то так это выглядит. Бассейн убогий. Кругом пластиковый мусор, который какой-то инвалид собирает в бочку и сжигает, из-за чего вокруг стоит аромат горелой пластмассы. Сомнительные люди еще и плату берут за купание. Ну а в целом все понравилось, водичка тёплая.

10 июля приехали в Гори. Кажется, мы туда не собирались, но время было - почему не заехать. Тем более, что в Гори родился и жил И.В. Сталин
Над городом возвышается крепость

Но главное тут, конечно, проспект Сталина и его же музей на этом проспекте



Маленький домик, в котором родился отец народов, окружили каким-то мавзолеем


В музее много фотографий и, вообще, довольно интересно


Сувениры

Машина во дворе музея с соответствующими номерами

От Гори 10 километров до Уплисцихе

Уплисцихе (досл. Божья Крепость) — древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии. Уплисцихе высечен в скале, расположенной в 12 км к востоку от города Гори на левом берегу реки Кура. Город возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени






Окрестности Уплисцихе тоже очень хороши



Нечто, похожее на брошенные игрушки гигантского ребенка

Ночевать решили в Мцхете том же месте. Поиграли в футбол на площади около храма

Завтрак

11 июля за 10 минут доехали до центра Тбилиси. Поселились мы на этот раз в квартире у Лии. По соседству с нашим гестхаусом мы увидели милый балкончик, и решили узнать, чей он. Оказалось, что тут сдает комнаты Лия. Мы и забронировали комнату на последнюю ночь. Очень приятная квартира и хозяйка. Думаю, это одно из лучших мест, где можно жить в Тбилиси.

В этот день мы сходили в тбилисский аквапарк. С аквапарком вышло нехорошо, потому что мы там были единственными посетителями и администратор не хотел включать горки. Но в итоге несколько горок включили. Кстати, через четыре дня после нашего визита этот аквапарк полностью сгорел

В этот день мы еще раз погуляли по городу. Знаменитая церковь Сиони

Прямо около церкви - дом странной женщины, в котором живет много кошек. Или же они все живут на улице, и ненадолго зашли в заброшенный дом. Мы так и не поняли.

Во второй половине дня ходили в парк Мтацминда с Викой и её детьми


Пофотографировали из кабинки колеса обозрения



12 июля. Завтрак у Лии

После завтрака - тбилисский рынок. Купили приправ, чурчхел, кахетинских арбузов и еще много чего



А после рынка Настя с Максимом остались в центре гулять в ожидании времени отправки в аэропорт, а я потихоньку поехал домой.

На Крестовом снова непогода


Дарьяльское ущелье

На остатки грузинских денег купил в Степанацминде фруктов. Несмотря на плотный поток российских автомобилей от самого Тбилиси до границы, очереди не было ни на грузинской, ни на российской стороне. И вот уже Россия

Дорога от границы до Владикавказа

Владикавказ, Терек

На подъезде к Мин. водам

Дорога через Ростов оказалась на несколько порядков лучше дороги через Волгоград. В итоге маршрут Владикавказ-Кубинка был пройден примерно за сутки

*----------фотографии Ани Ш

Еще фотографии
На главную